Алайя превращает музей Гуггенхайма в захватывающий Нью-Йоркский музей, рассказывающий о незабываемых моментах жизни в Америке

Супермодели во главе с Кендалл Дженнер, взлетно-посадочная полоса и музей Гуггенхайма, где проходит первый за свою 85—летнюю историю показ мод, - Питер Мулиер в пятницу вечером на ура вернул Алайю в Нью-Йорк. На моделях, спускающихся по бетонным пандусам в ротонде знаменитого здания Фрэнка Ллойда Райта, Мюлиер продемонстрировал свой взгляд на американскую спортивную одежду, скрученную в стиле Alaia, без использования молний и пуговиц — дизайнерское ограничение, которое он наложил на себя после создания своей последней впечатляющей коллекции, в которой использовался только один вид мериносовой нити. “Мы много изучали историю американской моды и то, какой она была раньше”, - сказал Мулиер в интервью WWD перед показом. “Я коллекционирую многих американских дизайнеров, поэтому мы много изучали американскую манеру одеваться. Все растягивается или висит на теле”. Это означало тщательное создание платьев, подчеркивающих изгибы тела, и создание мини-юбок, топов с бюстгальтерами и сексуальных платьев без застежек, которые завоевали популярность у звезд нового поколения Дженнер, Кайи Гербер и других. “Для нас это было очень интересно, потому что мы, как правило, являемся брендом, который всегда застегивается на все пуговицы и делает акцент на талии.

Это было непросто, но при разработке коллекции мы все равно уважали фигуру”, - сказал он. Вечернее шоу в пятницу стало возвращением домой для креативного директора, который прожил в Нью-Йорке три с половиной года, когда он был вторым номером после бельгийца Рафа Симонса в Calvin Klein. “Я был здесь счастлив больше всего”, — сказал он.

Это неожиданное заявление, поскольку он и раньше говорил, что опыт работы в американском бренде, где временами ему казалось, что он выкачивает продукт, настолько истощил его в творческом плане, что он подумывал о том, чтобы вообще уйти из моды. “Самый счастливый в моей личной жизни”, — пояснил он, добавив, что с тех пор он впервые возвращается в город, но у него не было времени насладиться показом перед показом и примерками. Мюлье возглавляет парижский дом моды, контролируемый финансовой компанией Richemont, с 2007 года, в течение трех лет, и часто проводит показы вне календаря, ближе к неделе высокой моды.

Его решение представить зимне-весеннюю коллекцию бренда Alaia 2025 года в Нью-Йорке стало данью уважения к той роли, которую город исторически сыграл в становлении люксового бренда, возможностью развить коммерческий успех, который он переживает в настоящее время, и отметить тот факт, что американские знаменитости обратили на него внимание. “Связь между Америкой и Alaia всегда была очень прочной…Американцы были первыми клиентами Alaia с самого начала”, - сказал Мулиер. Родившийся в Тунисе Аззедин Алайя, работавший кутюрье в Париже с 1960-х годов, начал выпускать готовую одежду только в 1980 году, и именно Америка вывела этот бизнес на международный уровень, поскольку именно дизайнер определил тренд десятилетия на все эластичное и черное.

Дон Мелло, тогдашний директор по моде и президент Bergdorf Goodman, пригласила Алайю на показ коллекции готовой одежды в магазине, после того как восхитилась одеждой дизайнера для шикарных парижанок на фотографиях в стиле Билла Каннингема, опубликованных в WWD. Энди Уорхол и Палома Пикассо были среди посетителей выставки в сентябре 1982 года, которую WWD сфотографировала спереди и сзади, и к концу дня у Алайи было достаточно заказов, чтобы расширить бизнес. - Он скромный, застенчивый и очень милый, а также абсолютный перфекционист. Он лично гладит одежду, потому что знает, что в этом есть определенная магия, и он забирался на витрины, чтобы помочь с показами”, - сказал Мелло WWD на том мероприятии в 1982 году, добавив, что за два дня было распродано одежды на сумму 50 000 долларов, ориентированной на тело.

В 1985 году Алайя снова вернулся в Нью-Йорк, на этот раз поставив театральный спектакль о трех годах своей работы в ночном клубе Palladium, которым тогда владели Стив Рубелл и Иэн Шрагер, после их успеха в Studio 54. Вечерний дресс-код был полностью черным, декорации были разработаны Жан-Полем Гудом, а музыка специально написана рок-группой Yello.

Стоимость показа в 300 000 долларов была разделена дизайнером и клубом при поддержке Barneys New York, согласно обзору, опубликованному в New York Times. Среди 1186 блестящих посетителей были Уорхол, Кит Харинг, Диана Брилл, Стивен Спроус, Джорджио Сант-Анджело, Полин Тригер, Джоан Риверс, Майкл и Тина Чоу.

В часовом шоу приняли участие все лучшие супермодели того времени, включая Синди Кроуфорд, Ясмин Ле Бон и Иман, которые с театральным видом прошлись по подиуму. (Видео есть на Youtube, и оно потрясающее). “Я смотрел его снова и снова”, - сказал Мулиер. “Я посмотрел его как раз перед тем, как подписал контракт с Alaia. Это было так невероятно и так драматично..

Подобных шоу тогда в Америке не существовало. Хэлстон проводил показ в своем шоуруме. Так что это действительно был важный момент для Америки”. То, что Мюлье смог провести свой первый показ в музее Гуггенхайма, было роковым. В его осенней коллекции 2024 года были представлены два спиральных платья, или “La Robe Spirale”, которые повторяют форму знаменитой достопримечательности Нью-Йорка.

Зендая надела его на пресс-конференцию “Дюна, часть вторая” в Париже в феврале. Для создания модели была использована шерстяная ткань с 3D-принтом, которая подстраивается под тело обладательницы. “Гуггенхайм связался со мной сразу после показа, чтобы сказать, что они были потрясающими”, - сказал Мулиер. “И когда мы решили поехать в Нью-Йорк, мы связались с ними и сказали, что было бы идеально показать их там”. Музей согласился, и художница Дженни Хольцер, чья выставка “Линия света” освещает стены музея до 29 сентября, согласилась приглушить цвет своих работ для показа. “Мы оба, художник и компания, решили, что нет смысла выставляться на показ перед произведениями искусства, потому что мода для меня - это не искусство, а искусство не должно быть коммерческим”, - сказал дизайнер.

Несмотря на то, что шоу было скромным по размеру, всего на 250 человек, на втором этаже была специальная секция для 100 студентов. “Это нечто очень демократичное, что, на мой взгляд, в то же время присуще Нью-Йорку”, - сказал Мулиер о сотрудничестве с Институтом Пратта, FIT и школой дизайна Parsons. Мулиер хотел отдать дань уважения прошлому бренда в США, а также обратить внимание на будущее. “Американцы никогда не забывали о своем названии”, - сказал он, добавив, что рынок США в настоящее время является крупнейшим по продажам бренда.

Опираясь на хорошо зарекомендовавшие себя коллекции креативного директора и аксессуары, такие как хитовая сетка и балетки mary Jane с заклепками, бренд приступает к реализации плана расширения розничной торговли. После возвращения Alaia в розничную торговлю в Нью-Йорке, впервые с 1991 года, когда в прошлом году открылся магазин, наполненный произведениями искусства, на Мерсер-стрит в Сохо, Alaia планирует добавить бутики в Беверли-Хиллз, Лас-Вегасе и Майами. “Это шоу должно было придать позитивный импульс позитивной обстановке”, - сказал он.

Что касается слухов о том, что он, возможно, покинет Alaia ради другой должности креативного директора, Мюлье сказал, что пока остается на месте: “Я очень рад”. Так что, не собираешься в Chanel? - Нет.. - он сделал паузу. - Пока нет.