Дизайнер Khaite Кейт Хольштейн о том, как Нью-Йорк сформировал ее

На протяжении десятилетий в нью-йоркской моде было много выдающихся дизайнеров, в том числе Билл Бласс, Халстон, Джеффри Бин, Оскар де ла Рента, Кельвин Кляйн, Ральф Лорен, Донна Каран и Марк Джейкобс. Этот момент принадлежит Кейт Хольштейн. Пришло ее время. Обладательница двух подряд премий CFDA "Лучший женский дизайнер года" стала заметной фигурой на Неделе моды в Нью-Йорке, где ее показ состоится в сентябре. 7. Благодаря недавним инвестициям частной инвестиционной компании Stripes она открывает магазины в далласском районе Хайленд-Парк-Виллидж, на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке и в Коста-Меса, Калифорния.

South Coast Plaza и превысила отметку в 100 миллионов долларов дохода от своего американского бренда класса люкс. В основе этого лежит ее видение нью-йоркской женщины. Не работяги и офисные начальницы времен расцвета Дианы фон Фюрстенберг и Донны Каран, не светские львицы из сборников пьес Каролины Эрреры и Тори Берч, нью-йоркская женщина Хольштейн - бунтарка, по крайней мере, в своем воображении. В этом выпуске WWD Weekend поговорил с Хольштейн о том, как город сформировал ее, что делает нью-Йоркскую моду такой важной, о том, почему Instagram Хайт стал неактивным, и о том, как развивается бизнес с помощью ее мужа Гриффина Фрейзена, который сейчас занимается дизайном розничных магазинов и показов на подиумах.

Но сначала история из Нью-Йорка: в мае прошлого года Хольштейн рожала своего ребенка, Колдера Джеймса Фрейзена, в Музее искусств Метрополитен. Это всплыло, когда ее спросили о ее любимой прогулке в Нью—Йорке - Центральном парке, и это был правильный выбор.

Они с Фрейзеном решили совершить легендарную прогулку — под дождем — после того, как у нее начались схватки, но они еще не продвинулись достаточно далеко, чтобы лечь в больницу. Они направились в египетское крыло музея, где он сделал “действительно забавную фотографию меня”, - говорит она, смеясь над этим сейчас.

Затем пара поселилась в отеле "Марк", не желая бороться с пробками на дороге обратно в центр города, к себе домой, и снова на окраину города, в Ленокс-Хилл, в больницу, когда пришло самое-самое время. “Итак, я пережила мучительные роды в ”Марке", и они были очень рады этому". Даже Вуди Аллен не смог бы написать такой сценарий. Хольштейн, младшая из пяти детей, шутит, что ее родители сдались, когда она пришла в себя. “Они просто говорили: "Вот зубная щетка, не умирай".

У нас не было правил”, - говорит она. Она выросла в Нью-Канаане, штат Коннектикут (а позже в Лондоне, Англия), в ее спальне было кабельное телевидение и четыре киноканала, и она не может вспомнить, что было у нее на первом месте - любовь к Нью-Йорку или к нью-йоркским фильмам. “Я имею в виду, я все еще люблю Вуди Аллена, извините, правда люблю.

Это романтика Нью-Йорка, которую он изображает”, - говорит она о том, что не расстается с режиссером, несмотря на его проступки. Ее также привлекали более пикантные фильмы. “Я помню, когда мне было 12 или 13 лет, я привела Кристиану Ф. на вечеринку с ночевкой. Меня отправили домой”, - говорит она о культовом немецком фильме 1981 года, который рассказывает о 13-летнем подростке, пристрастившемся к героину, и в котором Дэвид Боуи играет композитора и самого себя. “Меня всегда привлекала темнота… В 11 лет я тоже выглядела на 25. Я как-то слишком быстро повзрослела.” По ее словам, ее самые ранние воспоминания о городе связаны с поездкой к врачу, проездом из Коннектикута под мостом или еще в каком-нибудь столь же суровом месте, а затем с тем, как она добралась до Парк-авеню. “Как только я увидела здание "Метрополитен Лайф", я пришла в восторг.

Это были настоящие каменные джунгли, и я была поражена.. Я так боялась Нью-Йорка и была так им очарована”, - говорит она. Перед окончанием школы она провела лето в подготовительной программе Parsons для колледжей и была очарована. Шел 2002 год, и город все еще переживал 90-е годы. “Это эстетика Нью-Йорка, которой я по-настоящему проникся. В ресторанах и барах по-прежнему можно было курить, у нас не возникало никаких проблем с проверкой, и я не буду врать, это был первоклассный ”Секс в большом городе", и он произвел на меня большое впечатление", - говорит она, уточняя, что сейчас она бывшая курильщица. “Центр города просто гудел от восторга…Я и раньше знал, что хочу пойти в Parsons, но я знал, что должен быть там после этой программы”. Ее первым показом мод был показ Proenza Schouler в 2003 году в Национальном клубе искусств. Хольштейн была гостьей Виктории Трейна, музы дизайнеров Джека Макколлоу и Лазаро Эрнандеса в то время и сейчас. (Ее сестра Ванесса Трейна работает бренд-консультантом и стилистом в Khaite. ) После окончания школы путь Proenza Schouler прямиком в Barneys New York стал сказкой для Хольштейн, которая в то время училась на первом курсе Parsons. “Они были настолько талантливы и представляли собой новую перспективу”. Марк Джейкобс оказал на нее еще одно влияние (она также посетила одно из его шоу в качестве гостя Виктории Трейны). “Не только благодаря его творчеству, но и за то, что он рассказывал истории в Нью-Йорке и завязал связи с художниками.

Я помню рекламу Юргена Теллера с Софией Копполой в Центральном парке.. Джоном Каррином и Рэйчел Файнштейн.. Он действительно так хорошо создал мир”. Когда ей было чуть за 20, она совершала покупки в бутике Kirna Zabete в Сохо и была очарована одеждой молодых независимых женщин-дизайнеров, у которых в то время были свои собственные бренды, в том числе Элис Рой, Бехназ Сарафпур и особенно Катион Адели. “Я думаю, она запечатлела, как женщины хотели выглядеть в тот момент”, - говорит Хольштейн. “А потом появились джинсы Earl. Я имею в виду, это была новая волна джинсовой моды”. В 2006 году она выпустила линию платьев в морском стиле под своим собственным именем, которое Джули Гилхарт приобрела в Barneys.

Она уволилась из Parsons, чтобы сосредоточиться на бизнесе, у которого было 40 розничных магазинов, но ей не хватало внимания, и через два года он закрылся. После этого она сменила несколько должностей в сфере корпоративного дизайна в Evisu, Vera Wang и Gap, где поделилась своим опытом в области дизайна предметов роскоши и коммерческой продукции, джинсовой и трикотажной одежды.

В Нью-Йорке она больше всего скучала как раз перед запуском Khaite в 2016 году. “Я разрывал плохие отношения. Я не знал, чем, по моему мнению, я хотел бы заниматься. У меня не было хорошего опыта работы с другими людьми. Меня унижали и говорили, что со мной тяжело работать, но на самом деле, честно говоря, это было потому, что у меня всегда было так много идей. Людям в корпоративной среде такой человек не нравится”, - говорит она. “И у меня могло быть такое отношение к этому, потому что я очень уверена в себе. На самом деле я действительно любила компании, в которых работала, у них были потрясающая культура и окружение, но это было не для меня.

Я чувствовал себя так, словно меня заперли в клетке”. В 2015-2016 годах Александр Вонг, Марк Джейкобс, Майкл Корс и Тори Берч вели дискуссию о спортивной одежде в Америке. Ванг только что закончил дизайн Balenciaga, а Джейкобс - Louis Vuitton, в то время как Родарт и Альтузарра собирались на показ в Париже.

Тем временем Адели и еще один герой, Дэрил Керриган, закрыли свои бренды, что стало для Хольштейн горьким напоминанием о том, как трудно добиться успеха в этой отрасли. В то же время она действительно верила, что “Нью-Йорк нуждается в новом взгляде. Мне было 30, и все женщины, которых я знала, становились самостоятельными, и никто им не прислуживал. Мне казалось, что в плане повествования все застопорилось. И я просто хочу сказать, что меня очень отталкивали дизайнеры, которые переезжали из Нью-Йорка в Европу. Я чувствовала, что людям действительно не нравится Нью-Йорк и Неделя моды в Нью-Йорке, так что возможностей было много”. Но она также сильно сомневалась в себе, хотя, по ее словам, везде, где она работала, продажи росли.

Ее друг Чарли де Вьель Кастель, французский инвестор, женатый на Ванессе Трейна, пригласил ее к себе и дал несколько советов. “Он сказал, что, по его мнению, я действительно мог бы это сделать. Я вернулся домой и подумал об этом, и это была развилка на пути..

Я знал, что на тот момент это потребует много работы. Мне нужно было собрать много денег. И мне пришлось изменить свое мышление, чтобы быть более ориентированным на бизнес в плане финансирования компании, потому что раньше мне приходилось закрывать бренд. Я на самом деле немного удивлен тем, каким храбрым я был. Не знаю, был бы я таким же храбрым сегодня.” Женщина, которую она представляла в качестве своей музы, была “невероятно независимой, сильной и уверенной в своей неуверенности, понимающей, что ей, возможно, не совсем комфортно в собственной шкуре, но она пытается достичь этого”, — говорит она. “И проницательной”. В первые несколько лет своего существования бренд прошел путь от модных свитеров и джинсовой ткани до готовой одежды: боди и топы-бюстье со скульптурными формами, сумки и ботинки, ставшие хитом продаж, в том числе клатч Aimee и ботинки Dallas Western. “Людей привлекает фамильярность, а классика всегда работает”, - говорит Хольштейн. “Это было частью моей бизнес-идеи с самого начала. Я чувствовал себя обделенным вниманием.

И я не мог найти то, что хотел купить. И это были очень простые вещи. С тех пор бренд развивался, но вначале речь шла о том, что ты носишь пять дней подряд, и никто этого не замечает”.