Дрис Ван Нотен рассказывает о выходе на пенсию, дизайне и антверпенском колорите [ИНТЕРВЬЮ]
Перед своим последним выходом на подиум Дрис Ван Нотен признался, что его переполняют эмоции. “Он, как всегда, нервничает, а может быть, и больше, потому что, конечно, на него оказывается давление. Я думаю, что ожидания высоки”, - поделился бельгийский дизайнер с Zoom из Антверпена, рассказывая о подготовке к показу своей "лебединой песни" в субботу вечером в Париже, спустя примерно 38 лет после запуска своего бренда. За день до интервью Ван Нотен в последний раз осмотрел весеннюю коллекцию мужской одежды 2025 года, прежде чем она появилась на подиуме. “Там все висело, и это было довольно сложно”, - с сожалением сказал он. “Обычно я наслаждаюсь этим моментом, когда ты видишь всю эволюцию цвета и все, что ты хочешь показать, развешано на шести стойках.
Я понял, что это было последнее решение, и в тот момент подумал: ”Возможно, это было не такое уж хорошее решение". Дизайнер ошеломил многих в индустрии, когда в марте WWD сообщила новость о том, что он уходит в отставку после почти четырех десятилетий работы в сфере моды и блестящей карьеры модельера, который одевался с достоинством, с использованием ярких цветов и экзотических деталей. “Иногда я думаю: "О, это было лучшее решение, которое я мог принять. ’Иногда я думаю: ”Боже мой, что же я наделал", - сказал 66-летний дизайнер, признавшись, что до сих пор не уверен, как он будет себя чувствовать после субботнего прощального показа, который, несомненно, станет одним из самых трогательных моментов недели. Ожидается, что многие из его коллег-дизайнеров придут поддержать героя моды. “Конечно, я буду скучать по многим вещам”, - сказал Ван Нотен. “Но, с другой стороны, я буду поддерживать связь с компанией.
Я не собираюсь полностью закрывать дверь. У меня будет должность консультанта. Я буду заниматься косметикой. Я по-прежнему буду заниматься дизайном магазинов.. но коллекциями, это больше не будет моей работой”. Отвечая на вопрос о своей последней работе, Ван Нотен не стал вдаваться в подробности, но сказал, что это не будет ретроспективой. “Идея заключалась в том, чтобы не оглядываться назад.
Конечно, люди, которые меня знают, узнают определенные темы, мелкие детали и определенные элементы, которые возвращаются”, - сказал он. “Но это коллекция, которая делает несколько шагов вперед. Я не хотел предаваться ностальгии, но хотел заглянуть в будущее и создать коллекцию, в которой будет довольно много экспериментов с материалами и тому подобных вещей”. В ходе обстоятельной беседы Ван Нотен рассказал о своей карьере в сфере моды, которую, пожалуй, лучше всего охарактеризовать как медленное развитие, удивляясь тому, как ему и его одноклассникам по школе моды удалось превратить свой родной город в “очень немодной стране Бельгии” в образец инновационного стиля.
Ван Нотен, представитель третьего поколения своей семьи, работавший в швейном бизнесе, изучал моду в Королевской академии изящных искусств Антверпена. В 1991 году он вместе с Энн Демельмейстер, Дирком Ван Саене, Уолтером Ван Бейрендонком, Дирком Биккембергсом и Мариной Йи сел в фургон, поехал в Париж, чтобы продемонстрировать свои товары, и взял город штурмом, став известным как “Антверпенская шестерка”. “Я думаю, это совпадение”, - ответил Ван Нотен, когда его попросили объяснить феномен такого большого количества выдающихся звезд моды из одного малоизвестного маленького городка. “В то время преподавание было не на самом высоком уровне.
Школа моды была еще очень, очень маленькой”. То, чего им не хватало в учебе, они восполняли упорным трудом, воображением, амбициями и надеждой, зная, что недавняя выпускница академии Фара Ван Ден Брук осуществила свою мечту и получила работу у Джанни Версаче, который в то время был суперзвездой моды наряду с Джорджио Армани. “Между нами, как группой друзей, существовало здоровое соревнование, и мы стимулировали друг друга двигаться вперед, делать больше и лучше”, - сказал Ван Нотен. “Я думаю, мы научились друг у друга большему, чем у учителей”. После окончания университета успех пришел не сразу, и Ван Нотен разрабатывал детскую одежду, одежду для тенниса и active в основном для бельгийских клиентов, направляя свои доходы на создание собственного бренда, начав с мужской одежды в 1986 году. Он добился успеха, когда Barneys New York разместил заказ.
Внимание Эми Спиндлер и Александра Лобрано, в то время редакторов DNR, на тот момент родственника WWD по мужской одежде, также повлияло на репутацию его молодого бренда, который уже демонстрировал склонность Ван Нотена к богатым тканям, цветам, узорам и вышивкам. Линда Лоппа, ранее возглавлявшая школу моды Королевской академии изящных искусств в Антверпене, когда она подготовила вторую волну бельгийских талантов, включая Вероник Бранкиньо, Хайдера Аккермана, Криса Ван Аша и Демну, в интервью WWD 2006 года подытожила суть бельгийской моды.
К тому времени Ван Нотен уже был столпом бельгийской моды. международная сцена. “В магазинах бельгийских дизайнеров хорошая распродажа. Это не всегда можно увидеть на витринах, но это то, что люди покупают. Вы всегда найдете хорошие брюки, хорошие свитера, хорошие куртки”, - сказала она тогда. “Мы слишком сосредоточены на хорошей одежде, на том, чтобы она хорошо сидела, чтобы были подходящие размеры, чтобы была хорошая доставка и чтобы она продавалась. Это очень честный способ работы”. Слушая, как Ван Нотен описывает свой подход, легко понять, почему готовая одежда уже давно составляет почти 95% его бизнеса.
Он рассматривает аксессуары как просто глазурь на торте. “Обувь и сумки нужны мне для завершения образа. Но я все еще дизайнер одежды, я люблю создавать одежду”, - сказал он. “Во-первых, я создаю целостный образ и историю, которую хочу рассказать с помощью коллекции.
Но потом я разрабатываю дизайн всей одежды самостоятельно — так что пиджак отдельно, брюки отдельно, рубашки отдельно. У каждого предмета одежды должен быть смысл, причина для существования, чтобы вы могли носить его по-разному”, - сказал он. “Это не только одежда, которая хорошо смотрится в определенных сочетаниях и в определенном стиле — все они имеют свою индивидуальную ценность”. Безусловно, бельгийские дизайнеры создают самые разные образы и настроения - от мрачного готического романтизма Demeulemeester до игривого и причудливого авангардного подхода Van Beirendonck.
Ван Нотен согласился, что в моде нет бельгийского стиля как такового. “Это скорее наш взгляд на моду. Это то, как мы создаем моду. И то, как мы создаем наши компании”, - сказал он. Действительно, бельгийские дизайнеры известны своим настойчивым деловым подходом, который часто является полной противоположностью современным гигантам роскоши: никакой рекламы, никаких нарядов знаменитостей, никаких распродаж сумок, никаких предварительных коллекций и блестящих показов.
Ван Нотен сказал, что он просто следовал своей страсти к дизайну — одежде — и не разрабатывал какой-либо конкретной бизнес-схемы или контрольного списка по мере развития своего независимого дома, который в 2000 году переехал в огромное пятиэтажное кирпичное здание в портовом районе Антверпена. Архитекторы пристроили павильон на крыше в качестве демонстрационного зала к зданию 1905 года постройки, ранее служившему складом. “Компания всегда развивалась очень органично”, - сказал он, описав себя как “молодого парня из Бельгии.. пытающегося понять, сможем ли мы сделать что-то, что будет востребовано магазинами”. Ван Нотен описал свой подход к бизнесу как метод проб и ошибок. “Знаете, однажды мы сделали две страницы рекламы.
Если я хорошо помню, то, по-моему, они были в международном журнале Vogue, а также в журнале The Face или iD”, - сказал он, вспоминая тот момент в 80-х, когда его бизнес начал процветать и он, наконец, смог позволить себе две страницы. “Это было самое глупое, что я мог сделать, потому что все другие журналы, которые фотографировали и размещали нашу одежду, были недовольны”, - вспоминает он. “Было ясно, что либо ты проводишь рекламную кампанию и публикуешь ее во всех журналах, либо не делаешь этого вообще”. Его сдержанность проявляется еще и в том, что рекламное изображение, на котором изображен один-два взгляда, может быть отталкивающим. “Если вам приходится выбирать тип мужчин или тип женщин, возраст, отношение и все остальное, некоторые потенциальные клиенты могут подумать, что они не являются частью вашего мира, поэтому вы немного ограничиваете возможности клиентов”, - сказал он. “Я предпочитаю создавать коллекции для людей, которым нет возраста. На самом деле я не могла сказать: "О, она сильная или мягкая, старая или молодая".
Для меня было действительно важно сохранить нейтральность”. Поэтому он решил потратить свои деньги на показы мод, на которых он мог бы показать “гораздо более разнообразную группу людей” и таким образом создать свой имидж. Когда Ван Нотена попросили назвать несколько его любимых шоу, он был сдержан, но назвал несколько: его 50-е шоу, оформленное в виде грандиозного ужина за длинным столом, украшенным люстрами, которое позже стало подиумом его женской одежды весной 2005 года, осенью 2009 года он представил женскую коллекцию, вдохновленную Фрэнсисом Бэконом, которая подтолкнула его к более смелому использованию цвета, в том числе “не очень красивого”, а осенью 2011 года - мужскую выставку, вдохновленную Дэвидом Боуи, в Музее Бурдель в Париже, которая вызвала волнующий показ, который стал более свободным и смелым. подход к укладке.
Он также особо отметил свою восхитительную женскую коллекцию на весну 2020 года, дизайн которой он разработал совместно с Кристианом Лакруа. “Он был таким вдохновляющим, с ним было так весело работать, он был таким скромным”, - с энтузиазмом отметил Ван Нотен. “Он такой фантастический человек, и я тоже очень горжусь этой коллекцией”. Дизайнер отдает должное опытному продюсеру Этьену Руссо за создание впечатляющих шоу с креативной постановкой и динамикой. “Мы по—прежнему остаемся очень хорошей командой, мы стимулируем друг друга мыслить шире - в рамках имеющихся у нас финансовых возможностей. “Я рассказчик историй. Для меня каждая коллекция создает определенную атмосферу”, - размышлял он. “Дело не только в одежде, но и в окружающей обстановке, и вы можете представить, как это будет сочетаться с саундтреком”. Ван Нотен изо всех сил старался оставаться независимым, сопротивляясь новым инициативам в конце 90—х и начале 2000—х, когда европейские люксовые бренды - Kering, LVMH Moet, Hennessy, Louis Vuitton и Prada Group - скупали дизайнеров и традиционные бренды направо и налево.
Дизайнер признает, что были проведены переговоры, “но в конце концов мы решили оставаться независимыми.. Я всегда думал, что наша индивидуальность - это часть нашей силы”.
