Как Алайя создала Модный Фейерверк из одной пряжи из шерсти Мериноса
Когда Питер Мюлье присоединился к Alaia в качестве креативного директора в 2021 году, у него возникла идея создать коллекцию полностью из белого хлопкового поплина, знаковой ткани покойного тунисского кутюрье. Но после обсуждения с директором отдела тканей Alaia бельгийский дизайнер остановился на другой идее: коллекция, полностью сшитая из цельной шерстяной пряжи, стала одним из самых запоминающихся и ярких показов мод 2024 года. Это была концепция, соответствующая наследию Alaia — чувственным формам и инновационному крою, свободному от лишних украшений, — и эксперимент, который пришелся по вкусу Мюлье. “По сути, мы взяли что-то предельно минимальное и сделали из этого что-то максимальное, что очень в духе Alaia.
Все дело в скульптуре, в форме. Все дело в одежде, а не в том, что надевается поверх нее”, — говорит он. “Я не могу этого объяснить, но мне показалось, что настал подходящий момент сделать что-то настолько простое в мире моды, который настолько [перегружен]”. WWD Weekend решила более подробно рассмотреть, как создавалась коллекция, поскольку это показало, насколько интенсивные исследования и разработки вокруг простой идеи могут привести к мощному модному фейерверку.
Это также подчеркнуло важность специализированных производителей, поскольку Mulier сотрудничал с двумя историческими итальянскими поставщиками Alaia, один из которых производил ткани, а другой — трикотаж. Мюлиер отказался назвать имя первого из них, но второй, Майлз, широко известен как ключевой партнер Alaia с 1981 года, реализующий облегающие компрессионные модели бренда и модные трикотажные платья для скейтбординга.
Фактически, в прошлом году материнская компания Alaia Financiere Richemont незаметно приобрела Miles, сохранив свой обширный архив и обширные ноу-хау, накопленные за десятилетия тесного сотрудничества со щепетильным основателем Alaia. По словам Мюлье, обоими поставщиками были game, производитель тканей, привлеченный для разработки поплина, кади, органзы, денима и других тканей, и Miles для создания трикотажа с анималистическим принтом, юбок с бесшовными вставками и пушистых пальто, напоминающих дубленку.
Найти пряжу, пригодную как для ткацкого, так и для вязального оборудования, оказалось непростой задачей, поскольку натяжение, необходимое для получения плоских, гладких полотен и пушистого трикотажа, неодинаково, и пряжа может легко порваться, говорит Мюлиер. “После долгих поисков мы остановились на мериносовой пряжи, очень-очень тонкой, почти как шелковая, но менее упругой. И мы протестировали ее”. Прошло четыре месяца с начала эксперимента, и первые пробы оказались не совсем удачными.
Но в конечном итоге оба поставщика придумали, как из мериносовой пряжи — с добавлением вискозы, мохера и нейлона, где это необходимо для придания дополнительной мягкости, объема или прочности — получать желаемые ткани. После восьми месяцев разработки они, наконец, стали идеальными. “По сути, нужно было найти правильное натяжение и подходящую машину для создания всех этих тканей”, — говорит дизайнер. “Поначалу для них это был настоящий кошмар”. Мюлье отмечает, что шерсть может быть “довольно жесткой и сухой”, и ее поставщики стирают, глазируют и используют другие методы отделки, чтобы добиться желаемого ощущения от рук и драпировки каждой из них. “Разработка тканей на самом деле больше не является частью модной культуры”, — говорит Мюлье, объясняя, что распространение коллекций — многие дома роскоши выпускают по одной каждые два месяца — препятствует этому. “Так что я думаю, что на этом уровне [фабрики] были очень рады сделать что-то новое”. Концепция коллекции также учитывала экологический аспект, поскольку все три поставщика, включая производителя пряжи, расположены в непосредственной близости друг от друга в итальянском регионе Венето, что означает минимальные затраты на транспортировку сырья.
По словам Мюлье, все ткани окрашены в пряжу, а не поштучно. Концепция использования одной пряжи также привела к другому подходу к созданию коллекции. Обычно Муль создает первоначальные модели из белого муслина, но в данном случае для создания одежды использовались образцы настоящих тканей, окрашенных в экрю. Это означало более длительный, чем обычно, процесс разработки, за которым последовал более сжатый период проектирования и комплектации.
Мюлиер находил работу в рамках заранее установленных ограничений увлекательной. “Мне это понравилось, потому что это проще. По сути, у вас нет выбора. Это то, что есть. Когда вы начинаете создавать прототипы, вы уже знаете структуру, — говорит он. “Это научило меня тому, что можно многое сделать с меньшими затратами, гораздо меньшими. А еще, когда я увидел или прочитал реакцию зрителей после шоу, единственное, о чем я подумал, это: «Боже мой, это все еще возможно. Вам не нужны все эти побрякушки и цирк вокруг шоу”. Эксперимент с мериносом также способствовал изменению модного настроения в Alaia, которое долгое время ассоциировалось с облегающими, горячими силуэтами.
В своих первых коллекциях Мюлье обратился к сексуальной стороне бренда, одевая своих моделей в кожу, латекс или почти прозрачный трикотаж. В данном случае коллекция была более закрытой, благодаря искусной драпировке или искусному намотке, оставляя открытыми участки кожи. “Мне также нравится идея о том, что женщина в шерсти выглядит чувственной”, — размышляет он. “Эта откровенно сексуальная женщина — я не уверен, нравится ли мне это больше, и современно ли на нее смотреть.
В основном у меня такое чувство. “Я чувствовал, что чувственность, которую мы продемонстрировали, была правильной, потому что она была между показным и не показным, между скрытым и нераскрытым”. Мюлиер признается, что не был уверен, что сегодняшняя модная аудитория, привыкшая к экстравагантным нарядам, шумихе вокруг знаменитостей и театральной помпезности, оценит его коллекцию из одной нити, но они оценили.
Осенняя коллекция Alaia, которую на трех показах в бутике бренда Rue de Marignan представили 150 человек, вызвала восторженные отзывы и “очень, очень хорошую” реакцию как оптовых покупателей, так и просто покупателей—жертв. “Многие клиенты звонили, чтобы забронировать номера, даже те, с которыми мы не были знакомы, что является хорошим знаком”, — говорит он.
Среди желанных вещей были первые образы, сшитые из пряжи с петлями, розовое пальто в виде топиария и облегающее платье, которые надела модель-ветеран Мариакарла Босконо, “потому что им нравится идея быть полностью закрытой и в то же время чувственной”. “Я уверена, что коллекция будет продаваться потрясающе хорошо”, — вторит ей Мириам Серрано, исполнительный директор Alaia, которая говорит, что показы прошли “очень успешно”: покупатели живо откликнулись на платья из джерси с драпировкой, асимметричные юбки и топы, трикотаж и изделия из шерсти, которые очень напоминают деним. Она уверена, что женщины по достоинству оценят предысторию коллекции с ее инновационными техническими решениями, высоким мастерством исполнения и приятным языком дизайна, подчеркивающим округлые формы.
Несмотря на то, что социальные сети привлекают к себе мало внимания, а современные бренды-гиганты класса люкс выставляют их на всеобщее обозрение, Мюлиер обнаружил, что “простой концепции может быть достаточно. И то, что люди откликаются на простую концепцию, меня очень порадовало”. Он просматривает Instagram и находит видео, на котором модель Лииса Винклер прогуливается по серебристому подиуму в простом топе на бретелях и необычных брюках-шарах, сшитых из многослойной шерсти, волнистой, как жабры рыбы.
Ролик набрал почти 50 миллионов просмотров. Дизайнер отмечает, что эксперименты и свобода глубоко укоренились в доме Alaia, поскольку основатель все делал по-своему: показывал коллекции в соответствии со своим календарем и по своей прихоти, а не был рабом мерчендайзинга или маркетинговых императивов. “Это платформа, на которой люди принимают многое”, — говорит Мюлье. “Это часть ДНК бренда — быть свободным от многих вещей”. В результате эксперимента с мериносом также были получены ткани, которые он намерен использовать в будущих коллекциях.
Признавшись, что он никогда не был поклонником шерстяной ткани cady, Мюлиер говорит, что ему понравилась ткань, разработанная поставщиком тканей этого бренда, поскольку она создает “нечто среднее между мужским и женским, что мне очень нравится”. “И на самом деле это идеальная ткань для повседневной одежды. Для нас это станет классикой”. Более того, некоторые вязаные изделия из мериноса, разработанные Майлзом, в будущем также будут представлены для определенных модных семейств.
Основанная в 1962 году Сильвией Штайн Боккезе, компания Maglificio Miles SpA стала первой компанией, которую посетил Муль, когда пришел в Alaia, зная, что это самый важный партнер дома и хранитель его наследия, сохранивший каждое изделие, созданное вместе с основателем. Он объясняет, что Стайн Боккезе, которая уже была ключевым производителем для Yves Saint Laurent, Sonia Rykiel и Chloe, в начале 80-х посетила Аззедина Алайю, чтобы показать ему, на что она способна. “И они влюбились друг в друга”, — рассказывает Мулиер. “И, по сути, это было началом самых важных отношений, которые были у Аззедина.
Он часто навещал их в Италии, и они стали очень хорошими друзьями”. Основатель, всегда делающий все по-своему, иногда создавал коллекции, полностью основанные на трикотаже, и, по словам Мюлье, это остается ключевой категорией дома, на долю которой приходится около 45 процентов бизнеса. Коллекция из цельной пряжи, которая будет представлена в Alaia осенью 2024 года, уже готова, и ее поставка запланирована на июль.
Мюлиер говорит, что сотрудники отдела продаж будут полностью осведомлены о происхождении коллекции, так что увлекательная история о том, как это делается, может быть передана потребителям. “В конце концов, клиентам нравится история, и им все больше нравится, когда за одеждой стоит концепция”. Действительно, бренд выстраивает очередь за контентом, чтобы рассказать своим клиентам и будущим покупательницам о коллекции, в том числе о том, как пряжа из мериноса прядется на трикотажной фабрике. Серрано говорит: “Эта история из одной пряжи создает сильное впечатление statement..so интересно общаться на эту тему”. Примечание редактора: Эта “Анатомия коллекции” — первая из периодически повторяющихся статей, посвященных показам мод, с уникальной предысторией, особенно в области исследований и разработок.
