Как Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже привлекла внимание независимых Дизайнеров Моды

ПАРИЖ. Являясь премиальным партнером Олимпийских игр 2024 года в Париже, люксовый конгломерат LVMH Moet, Hennessy Louis Vuitton был вездесущ на церемонии открытия, но мероприятие, транслируемое по всему миру, предоставило равную возможность независимым французским модным брендам, работающим с ограниченным бюджетом.

Дафна Бурки, директор по стилю и костюмам церемонии открытия, близка к новому поколению парижских дизайнеров, поскольку работала на подиуме с такими дизайнерами, как Виктор Вайнсанто и Жанна Фрио. Телеведущий также был членом жюри в первых трех сезонах “Drag Race France". ” Как часть основной команды креативщиков, работающих под руководством Томаса Джолли, художественного руководителя церемонии открытия, она позаботилась о том, чтобы небольшие бренды, многие из которых пропагандируют гендерно-ориентированную эстетику, были представлены в ключевые моменты церемонии, за которыми наблюдали около 1,5 миллиарда человек по всему миру.

Виктор Вайнсанто, один из 15 отобранных начинающих дизайнеров, сказал, что не мог поверить в свою удачу. “Я была взволнована и удивлена одновременно. Это фантастическая возможность для нас, молодых дизайнеров. Это огромная платформа, такая возможность выпадает раз в жизни”, - сказала дизайнер, которая создавала образ для мирового турне Бейонсе Renaissance в прошлом году. Он был прекрасно осведомлен о том, что LVMH потратила на спонсорство мероприятия около 150 миллионов евро. “Мы благодарны Дафне, Олимпийскому комитету ”Париж-2024", а также группе компаний LVMH, потому что они были рады нашему участию, и это действительно очень мило с их стороны", - добавил он. Шарль де Вильморен одел более 150 участников для показательной картины под названием “Свобода”, на которой была изображена группа людей, одетых в его яркие костюмы, в честь классического фильма Франсуа Трюффо “Жюль и Джим”, снятого по мотивам французской новой волны. Бывший финалист премии LVMH похвалил Джолли и его команду за смелость раздвигать границы. “Они показали Францию, которую мы любим”, - сказал он. В одной из самых запоминающихся сцен вечера таинственная фигура в серебристом капюшоне и высоких сапогах с пряжками пересекла Сену на механическом коне, прежде чем доставить олимпийский флаг на официальную трибуну, расположенную напротив Эйфелевой башни. Фриот, чьи модели носили такие знаменитости, как Мадонна и победительница Евровидения Манескин, создала образ, вдохновленный Жанной д'Арк. “Она — женщина, которая является символом того, что я пытаюсь делать, чего я хочу - освободиться от гендерных правил, от того, что общество навязывает мне как женщине. женщина, и она решила бороться, - сказала она. “Как женщина-дизайнер, которая является лесбиянкой, в моей жизни нет ни одного момента, когда бы я не боролась, будь то потому, что я единственная женщина-дизайнер, у меня нет открытых лесбийских образцов для подражания в индустрии или я привержена устойчивому дизайну и говорю о проблемах, которые это влечет”, - добавила Фриот.

Она сотрудничала с мастером кожевенного дела Робертом Мерсье, чьи работы были замечены на таких фотографиях, как Зендая в кожаном платье Balmain с эффектом мокрой кожи и Ким Кардашьян в бюстье от Жан-Поля Готье. Под кожаными доспехами, сшитыми из металлизированной кожи итальянского производства, Фрио разработал боди с принтом, создающим эффект маскарада в виде перекрещивающихся ремней. “Все это должно было быть регулируемым со съемными деталями, чтобы обеспечить безопасность снаряжения для верховой езды, а также практические потребности, такие как перерывы в туалет для гонщиков, которые будут носить его в течение нескольких часов”, - объяснила она.

Возвращение к образу Жанны д'Арк казалось тем более важным, что средневековая воительница, святая покровительница Франции, часто использовалась в качестве подставного лица ультраправыми группами. “Это возвращает к разговору о человеке, ”похожем на нас", который мог быть трансгендером или интерсексуалом, а также о связи с одеждой, потому что она не просто надевала доспехи, она носила мужскую одежду в повседневной жизни", — сказал Фриот. В другой постановке под названием “Festivite” французский диджей и лесбийская активистка Барбара Бутч руководила квир-перечитыванием “Тайной вечери” Леонардо да Винчи в сопровождении артистов, в том числе звезд “Drag Race France” Ники Долл, Паломы и Пиче.

Банкетный стол превратился в подиум для таких дизайнеров, как Weinsanto, Альфонс Метрепьер, Кевин Германье, бренд Артура Робера Ouest Paris, C. R. E. O. L. E. от Винсента Фредерика-Коломбо и других. Трансгендерная модель Рая Мартиньи (Raya Martigny) воплотила в жизнь чувство гордости среди представителей ****-сообщества Франции, появившись на публике в костюме цвета французского флага, украшенном более чем 60 000 кристаллов, разработанном Жилем Аскеном (Gilles Asquin) под одноименным брендом Asquin. Метрепьер попросил одеть Фариду Хелфу, музу многих дизайнеров, от Аззедина Алайи до Жан-Поля Готье.

Он разработал на заказ бледно-розовое платье-футляр с роскошным складчатым лифом, сшитое из четырех слоев материала, украшенного вырезанными лазером узорами и вышитыми цветочными деталями. “Учитывая, что мы будем работать бок о бок с крупными брендами, располагая средствами и обширными ателье, мне пришла в голову идея вечернего платья, сшитого по нашему образцу — на 100 процентов обновленного”, - сказал он. “Я посетила магазины по переработке материалов в Пантине и бросила себе вызов сшить [этот наряд] из того, что я там найду”. Выбор Германье пал на итальянскую фехтовальщицу-паралимпийку Беатрис “Бебе” Вио Грандис. “Она из тех, кто вдохновляет меня”, - сказал он. “Она олицетворяет не только красоту, но и силу духа.

Дело не в физической форме, а в том, что от нее исходит: смелость, гордость, стойкость перед лицом того, что диктует общество, высокий класс и всегда [с] улыбкой”. Он подробно остановился на остроконечных нарядах, которые демонстрировал осенью 2024 года, представив себе мини-платье пастельных тонов, обрамленное огромными пучками перьев. Вайнсанто, который тесно сотрудничал с Готье в его кабаре “Fashion Freak Show”, одолжил несколько десятков образов из своих архивов для показа мод, который состоялся в сумерках на мосту Пассерель Дебилли на фоне Эйфелевой башни. Дизайнер нарядил свою музу, модель Ильджиму Масрангар, в корсетное платье из коллекции весна-2024 и пышную прическу из органзы из коллекции весна-2022, вдохновленную его родным регионом Эльзас.

Он не подумал о потенциальном влиянии своего участия. “Для меня это скорее вопрос личного удовлетворения”, - сказал Вайнсанто. “Я думаю о своих родителях. Я знаю, что они будут очень гордиться мной”. Впервые к Де Вильморену обратились в октябре прошлого года, когда он возглавлял жюри Международного фестиваля моды, фотографии и модных аксессуаров в Йере.

Он разработал пышные юбки всех цветов радуги для воздушных танцовщиц из танцевальной труппы Gratte Ciel, которые сидели на шестах вдоль Пон-Неф, и шорты и футболки с яркими принтами для танцоров-акробатов из Compagnie XY, в сцене, которая завершилась тем, что пилоты французского патруля нарисовали красное сердце в небе. В дополнение к предоставлению архивных коллекций одежды от кутюр, он работал с Бурки и ее командой над созданием нарядов для десятков танцоров на основе своей дебютной коллекции готовой одежды, представленной в феврале прошлого года.

Де Вильморен сказал, что это был его первый опыт примерки одежды для различных типов телосложения, размеры которой варьировались от XS до XXL. Он гордился тем, что стал частью мероприятия, независимо от того, что произойдет дальше. “У меня нет никаких ожиданий. Я не думал, что у меня будет еще 100 000 подписчиков”, - сказал Де Вильморен.

Тем не менее, он надеется, что его участие убедит покупателей в том, что у него есть возможность поставлять большие партии. “Это вызвало беспокойство у тех, кто не решался покупать мою первую коллекцию”, - отметил он. “Это показывает, что мы смогли добиться успеха и можем сделать это для других клиентов”. Когда танцоры, от звезды балета Парижской оперы Жермен Луве до королевы бальных танцев Жизель Палмер, пронеслись по мокрому подиуму, зрители получили представление о менее известном аспекте французской культуры. “То, что сделал Томас, блестяще, потому что это суперсовременно, это радостно, это довольно остроумно в том смысле, что он был смелым и шел на риск”, - сказал де Вильморен. “Это не обязательно было тем, чего ожидали люди”.