На выставке в Париже представлен французский стиль шляпника Стивена Джонса

ПАРИЖ. Многие британские дизайнеры обрели известность и богатство в Париже, но ни один из них не работал в таких разнообразных домах, как Dior, Schiaparelli, Жан—Поль Готье и Comme des Garcons, и это лишь некоторые из них. Это выдающееся достижение принадлежит модисту Стивену Джонсу, чья 44-летняя карьера стала предметом новой выставки в столичном музее моды Palais Galliera. Выставка, которая открывается в субботу, называется “Стивен Джонс, главный художник”, но это могла бы быть “Повесть о двух городах”. Это глубокое погружение в личную историю креативщика, родившегося в Ливерпуле, который привлек к себе внимание благодаря лондонской клубной сцене Blitz в конце 70-х и обосновался в Париже в начале 80-х, быстро зарекомендовав себя как модельер, которого заказывали самые популярные дизайнеры той эпохи. С тех пор он жил и работал в каждом городе, бросая вызов Brexit, придерживаясь решительно франкофильского мировоззрения. “Что меня на самом деле удивило, так это простота истории, которая была не так очевидна для меня, но которая была очевидна для них: это обо мне в Париже и о Париже во мне”, - сказал Джонс WWD после экскурсии с гидом на беглом французском, приправленном французским языком общения о британцах, работающих в Париже. “Когда я в Лондоне, я хочу быть в Париже.

Когда я в Париже, я хочу быть в Лондоне. Интересно сочетание этих двух городов, потому что Лондон - мужской город, а Париж - женский. В моде нужно и то, и другое”, - сказал он. На выставке представлено 170 головных уборов, в которых прослеживается англо-французское влияние в его работах: здесь котелок с британским флагом, а там фигурка Эйфелевой башни, сделанная из закрученных черных лент. На нем также представлено около 40 полных моделей, демонстрирующих его способность, как у Зелига, создавать свои дизайны в соответствии с требованиями самых разных дизайнеров. Для Марка Джейкобса в Louis Vuitton он может использовать эффектные плюмажи из черных павлиньих перьев, а для дизайнера женской одежды Марии Грации Кьюри в Dior он предложит различные варианты классического французского берета. Для образа от Claude Montana может потребоваться шляпа с графичными и простыми линиями, в то время как дизайн от John Galliano для Maison Margiela будет дополнен капюшоном с черепом, украшенным стразами и драгоценными камнями. “Каждый из них для меня - как вход в другой мир”, - сказал он. “Мир Готье так сильно отличается от мира Диора, который так сильно отличается от Мира Скиапарелли, но в то же время, когда я достаю шляпку из коробки на примерку, у меня все еще замирает сердце: "Понравится она им или нет?’ Это то, что остается неизменным с тех пор, как я начал работать”, - добавил он.

Впервые за 40 лет музей посвящает выставку головным уборам. “Мы действительно хотели привлечь внимание к аксессуарам и модным профессиям, которые, возможно, менее известны широкой публике, чем кутюрье и дизайнеры”, - сказала Мари-Лор Гуттон, руководитель отдела коллекций аксессуаров Palais Galliera и научный куратор показа. “Наша коллекция головных уборов обширна.

У нас 4000 головных уборов, но мы не обязательно хотели подходить к этому с строго исторической точки зрения. Современный подход был для нас более привлекательным, а среди современных дизайнеров шляп Стивен был тем, кто имел самые тесные связи с парижской модой”, - добавила она. Хотя имя Джонса, возможно, и не является общеизвестным, посетители, вероятно, видели его творения, начиная от мягких беретов, которые носила принцесса Диана в 80-х, и заканчивая шляпой bishop, которую Рианна надела на Met Gala 2018.

Он официально является креативным директором по головным уборам в Dior, где проработал почти три десятилетия. Хотя Джонс позаимствовал большинство представленных на выставке моделей из своего личного архива, некоторые из них сочетаются с историческими экспонатами из коллекции музея. Самой необычной из них является фригийская шапочка, также известная как капор свободы, времен Французской революции, которая до сих пор хранится в оригинальной коробке с красной восковой печатью.

Стиль Джонса, который снова появился в новостях в качестве талисмана Олимпийских игр в Париже, напоминает розовую шапочку. В отличие от его предыдущих музейных выставок, в том числе “Шляпы: антология Стивена Джонса” в лондонском музее Виктории и Альберта в 2009 году, на выставке Galliera представлено множество артефактов и памятных вещей, от отцовских кепок для регби 1930-х годов до приглашения на открытие его первого магазина в Лондоне. 1980 год. “Это действительно личное”, - сказал Джонс. “Вся эта глубина никогда не была представлена”. Будучи студентом-дизайнером одежды в Школе искусств Святого Мартина в Лондоне, Джонс общался с новыми романтическими группами, включая Duran Duran, Spandau Ballet и Visage, участники которых Стив Стрейндж и Расти Иган основали Blitz Club в качестве противоядия от мрака экономически депрессивной Англии конца 70-х. Воспитанники клуба соревновались в создании самых гламурных и необычных образов. Именно так Джонс в феске появилась в клипе на песню Culture Club “Do You Really Want to Hurt Me”, который привлек внимание Готье.

Их первой совместной работой в 1984 году стали шляпы-фески, украшенные цветной бахромой. Джонс увлекся дизайном шляп во время стажировки в британском доме моды Lachasse, где познакомился со своей наставницей Ширли Хекс. “Когда я заканчивал колледж, там было много модельеров, но не было ни одной модистки. Я подумал, что если я хочу быть панком, то лучше быть дизайнером шляп, потому что это никому не интересно”, - сказал он. К праздничному представлению прилагается собственный саундтрек - специально составленный плейлист, который можно загрузить с помощью QR-кода. “Я думаю, что это первый раз, когда Galliera выставляет блестящий шар”, - сказал Джонс, сообщив, что он также пел в группе Pink Parts. Этикетки некоторых выставок предназначены для детей, а также есть приложение с искусственным интеллектом, которое позволяет посетителям виртуально примерять шляпы. “Я хотел, чтобы кто—то мог осмотреть все за пять минут или потратить на это два часа - кто-то, кто хоть что-то смыслит в моде, или кто-то, кто вообще ничего не смыслит в моде”, - объяснил Джонс. “Шляпы радуют глаз.

Их может оценить каждый”. Поклонники моды найдут здесь много интересного. Здесь представлена шляпка-ботиночка Эльзы Скиапарелли, принадлежавшая Гале Дали, - один из трех сохранившихся образцов оригинального дизайна. Джонс создал несколько интерпретаций сюрреалистической концепции, в том числе стилизованную версию для нынешнего креативного директора Schiaparelli Дэниэла Розберри. Также есть его твидовая корона для осенней коллекции Вивьен Вествуд 1987 года.

У них была неприятная встреча, когда Джонс случайно наступил ей на ногу во время танца в ночном клубе, но он помог ей создать ее печально известную мини-юбку-кринолин. На одной из выставок он использовал необычные материалы - от шляпы-ирокеза, сделанной из ножек куклы Барби, до концептуальной коллекции пожелтевших книжных страниц. Снова и снова Джонс обращается к истории французской высокой моды, которая вдохновляла его с тех пор, как он работал панком в Saint Martins, когда обнаружил коробку со старыми выпусками журналов Harper's Bazaar и Vogue. “Я помню, как просматривал их, и там были все эти необыкновенные женщины, одетые в одежду от Fath, Dior, Balenciaga”, - вспоминал он. “У них у всех был действительно сильный настрой, и этот настрой, на мой взгляд, был по-настоящему панковским.

У кого еще был такой настрой? Джонни Роттен. Это, конечно, был не мир кашемира в стиле кантри. Речь шла о том, чтобы быть точным, самоуверенным, придерживаться геометрических форм”, - добавил Джонс. “Это было огромным вдохновением для меня, а также, мне очень понравились все рассказы о том, как она была сделана, и техники и судов”, - сказал он. “Это что Эмили в Париже’ миф от кутюр или ‘Миссис Харрис едет в Париж. ’Существует так много зарубежной литературы об идее Парижа. Париж - это символ всего на свете.”