Неделя мужской моды в Париже весной 2025: стоит посмотреть на новых дизайнеров
Мудрость предков-кочевников из Центральной Азии, превращение finsta в бренд, наполненный творческими экспериментами, история успеха эстонского поколения Z и мужской пошив одежды, вдохновленный сельскими женщинами, — вот некоторые из идей, которые появились в Париже на весенней неделе мужчин 2025 года. “Я считаю, что любой бренд, родившийся во времена эпидемии COVID, может пережить что угодно”, — пошутила основательница Yenesai Мерим Чотбаева.
На самом деле, ее двухлетний бренд, сочетающий технические ткани, футуристическую эстетику и такие технологии, как 3D-печать, с ее центральноазиатскими корнями, появился на свет дважды, в 2019 и 2022 годах. Выпускница финансового факультета, работающая в спортивных СМИ и торгующая телевизионными правами, Чотбаева из Лондона начала экспериментировать с мотоциклетным снаряжением на заказ в преддверии пандемии. “Я люблю кататься на велосипедах, но, к сожалению, снаряжение для верховой езды очень уродливое, поэтому я начала делать свое собственное”, — вспоминает она. “Тогда я пришел к пониманию, что если бы я сшил несколько жакетов, а не один [для себя], то смог бы получить доступ к более качественным тканям и подключиться ко всей этой сети поставщиков”. Она назвала бренд Yenesai, намекнув на реку Енисей, которая течет на север, к Северному Ледовитому океану, и берет свое начало в Сибири. “Именно отсюда родом мои предки.
Когда мы еще были кочевниками, мы просто путешествовали по нему, и в переводе его название означает ”мать-река», — рассказала Чотбаева. Но мини-капсула 2019 года, наполненная кевларом и прочными тканями, по ее мнению, не пришлась по вкусу. Наконец-то в конце 2022 года эта линейка была выпущена в цифровом формате и отражает опыт жизни в постоянном движении, благодаря узорам, которые подчеркивают контуры тела и защищают его, не стесняя. В соответствии с модой кочевников на одежду, которая удовлетворяет меняющимся потребностям владельца, благодаря своей адаптивности, Chotbaeva также использует ткани с такими свойствами, как защита от ультрафиолета, водоотталкивающие свойства, а также их легко стирать и за ними легко ухаживать. “Так что, если вы путешествуете, вы просто кладете его в сумку, надеваете и хорошо выглядите в нем”, — добавила она.
Модель Yenesai, произведенная в Италии и Румынии с использованием текстиля, в основном японского производства, продается по цене от 90 евро за облегающий верх до 1500 евро за бронежилет из 72 предметов. После январского показа прибытия космических кочевников на далекую планету, ее весенняя коллекция 2025 года будет посвящена нелегкой жизни исследователя-поселенца в незнакомой среде.
И есть еще одно новое место, которое Чотбаева хочет исследовать: Сардиния. В дополнение к переезду своей дизайн-студии на средиземноморский остров, она находится в процессе открытия творческого центра с оборудованием для записи музыки и другими инсталляциями.
Mark Distance начинался как аккаунт Лукки Саббата в “finsta”, или фейковом Instagram, который он завел в 2020 году исключительно для того, чтобы документировать свою жизнь с помощью фотографий и рисунков, не подписываясь своим именем. У него появились поклонники, когда “взрослая” звезда и модель начала публиковать свои проекты, такие как мебель.
Компания превратилась в лейбл почти два года спустя, после того как он познакомился с Джеймсом Пирсом, дизайнером из Нью-Йорка, который успел поработать на разных работах, прежде чем устроиться на стажировку в журнал Interview, где работал вместе со стилистом и дизайнером костюмов Мими Фишер. После знакомства в социальной сети – Саббат купил шляпу, которую сшил Пирс, и завел разговор о совместной работе – пара начала увлекаться одеждой, перепрофилируя винтажную одежду – свою или купленную на распродаже – и склоняясь к экспериментам с обработками, которые варьировались от нанесения густой черной смолы, используемой для кровли, на джинсовую ткань и прострочки используя зубную нить, закапывал одежду в землю, чтобы посмотреть, как она будет развиваться.
Когда пришло время дать название их проекту, разметка расстояния показалась им идеальной. “Я думаю, это отражает то, как мы черпаем вдохновение из самых разных мест и вещей, будь то культура крафт-панка в Нью-Йорке, японский уличный стиль или рейв в Берлине”, — сказал Саббат. “Наша одежда отражает разницу между всеми нашими идеями, основанными на реальных вещах – культурах и местах, – которые вдохновляют нас со всего мира.
Ни одна из наших идей не связана с одеждой”. Чтобы превратить их первоначальные изделия в коммерчески жизнеспособную линию, потребовалось, по словам Пирса, “безумное путешествие”, которое привело их из Японии в Италию и в мастерские специализированных производителей.
Ожидайте обновленную повседневную одежду и товары в стиле Американа с необычной стиркой, измененными пропорциями и атмосферой обжитого места. В своем первом предложении Marking Distance на 90% ориентируется на мужскую одежду и предлагает ассортимент, включающий в себя топы, брюки, джинсовую ткань, кожу, верхнюю одежду и обувь, а также ряд аксессуаров.
На данный момент в ассортименте представлены только ювелирные изделия и изделия из кожи. “Винтажная одежда в стиле милитари оказала огромное влияние на коллекцию”, — сказал Пирс, указывая на обновленный тренчкот. “Мой дедушка служил в армии, и я использовал винтажную военную куртку, которую мой отец подарил мне много лет назад, для создания первого образца. Сделать что-то с такой богатой историей своим было по-настоящему особенным”, — сказал он.
На вопрос о цене, Sabbat язвительно заметил, что ассортимент “недешевый”, учитывая ручную работу и отделку. Шутки в сторону, но дуэт непреклонен в том, чтобы придерживаться цены, которая соответствовала бы перспективному сообществу бренда. “Мы стараемся сделать все доступным, но есть вещи, которые неизбежно будут дорогими из-за одного только лечения”, — сказал Саббат. “Но мы будем устанавливать на все соответствующие и справедливые цены.
Мы — новый бренд. Мы понимаем, что выходим на рынок, и хотим, чтобы все было честно”. Как вы переходите из подвала в Таллине, столице Эстонии, на подиум в Париже, столице моды? Если вы ориентируетесь на бренд уличной одежды Racer, вы находите друзей-единомышленников в старших классах, вы собираетесь вместе, чтобы устроить несколько подпольных вечеринок, вы начинаете создавать товары, перепрофилируя повседневную одежду.
Основатель и креативный директор Михаил Зигадло объяснил, что все началось с желания выразить “взгляд на мир из вакуума Восточной Европы”, поскольку он рос с родителями, которые все еще находились в тени Советского Союза. “Менталитет был таков, что все, что приходило из-за рубежа, было интересным, и мы просто копировали это, потому что не могли создать что-то свое, поскольку у нас не было культурного фона или многослойной истории, на которую мы могли бы опереться”, — объяснил он в Zoom. Субкультурный коктейль Racer из скейтбординга, уличного искусства и музыки пришелся по душе их сверстникам, которые заинтересовались его модной продукцией.
Настолько, что к тому времени, когда Зигадло поступил в университет изучать международный бизнес, эта подработка разрослась до такой степени, что он бросил учебу, чтобы работать над развитием бренда на полную ставку. По данным бренда, в прошлом году было продано около 35 000 товаров во всех категориях, в основном для “Поколения Z” в возрасте от 18 до 24 лет. Цены бренда, разработанные собственными силами и продаваемые непосредственно потребителю, начинаются от 100 евро за футболки и шорты, но не превышают 300 евро даже за кожаные куртки и верхнюю одежду.
И вот спустя семь лет после своего основания бренд готов снова встряхнуть моду. Сначала состоялся их дебютный показ в Париже, на который они пригласили Анну Химму, свою соотечественницу, наиболее известную по работе с рэпером Томми Кэшем. Затем, частично отойдя от модели, ориентированной непосредственно на потребителя. “Возможно, мы планируем перейти к более традиционному [сезонному] графику с демонстрационными залами в будущем”, — сказал Зигадло, назвав выставку экспериментом. “Мы по-прежнему хотим делать упор на публику и на прямой доступ к потребителю”. Но есть одна вещь, от которой Racer никогда не отступает: это его подход к массам. “Мы действительно ставим во главу угла то, чтобы быть понятными нашему сильному молодому сообществу”, — продолжил Зигадло. “Если вы можете одеть во что-то целый город, это доказывает гораздо больше, чем то, что вы одеваете одну знаменитость в редакционной статье”. “Традиционный подход к одежде — это единственный способ создания одежды с минимальным воздействием на окружающую среду и уважением к людям, которые над ней работают”, — сказал дизайнер Лукас Мейер. “Это вопрос масштаба, а также качества и долговечности”. Подход к пошиву одежды ручной работы лежит в основе одноименного бренда Meyer, который выпускает уже третью коллекцию. 29-летний мужчина сначала изучал дизайн и прикладное искусство в Страсбургском университете, а затем отправился в Париж, чтобы заняться пошивом мужской одежды в ателье Chardon Savard, после чего прошел курсы по пошиву одежды во Французском институте моды. В перерывах между этим он работал в Национальной опере на Рейне, где создавал костюмы эпохи Возрождения для постановки “Королевы Марго”. “Художник по костюмам действительно хотел, чтобы мы использовали техники, максимально приближенные к [оригинальным], поэтому это означало очень малое использование машин, много ручного шитья и традиционного сопряжения”, — сказал он. “Так что мое первое настоящее отношение к пошиву одежды было связано с ремесленным производством”. Его собственный лейбл был основан в 2020 году, чтобы отточить свое мастерство, во время работы в Ludovic de Saint Sernin, а затем в Maison Alaia. “Это была одержимость техникой, ручной работой, которую я хотел практиковать, но у меня не всегда была возможность использовать ее там, где я работал”, — сказал он.
И, несмотря на то, что, сколько он себя помнит, в детстве он рисовал эскизы платьев, он применил их к мужской одежде. “Мода всегда имеет отношение к телу и заставляет [вас] задуматься о своем собственном теле и своей индивидуальности”, — сказал он. В своей работе он черпает вдохновение из своего сельского воспитания и фольклора родного региона, и на данный момент он представляет только одну линейку в год — практичный выбор, который также соответствует его предпочтительному медленному и размеренному подходу.
В своей коллекции 2025 года, состоящей из 12 образов, он объединил гардероб сельских женщин с устаревшими представлениями о моде, превратив такие элементы, как практичный фартук, завязывающийся на талии, в элегантную накладку на брюки, сшитые на заказ, или пальто, которое подойдет для воскресенья, в стильный блузон с пуговицами большого размера.