Подиум, показ мод и обзор коллекции Ready to Wear в Нью-Йорке ко Дню мужчин весной 2025 года
В этом сезоне на подиумах Нью-Йорка появилось больше мужской одежды, чем за последние несколько лет. Весенний вихрь 25-го года ознаменовался возвращением Тодда Снайдера и Джона Варватоса, и даже некоторые из них, такие как Libertine, стали выглядеть более мужественно. В то время как men’s изо всех сил пыталась закрепиться в Нью-Йорке как самостоятельная компания и долгое время оставалась в тени женской одежды, неизменным оставался один день — День мужчин в Нью-Йорке, созданный агентством по связям с общественностью.
С 2010 года каждый сезон проводится ежегодная выставка молодых дизайнеров мужской одежды, на которой 10 брендов представили мужские и унисекс-модели. Вот некоторые из самых ярких новинок сезона весна-25. Первая коммерческая коллекция Тристана Дельвигера для его лейбла Stan была близка сердцу дизайнера из Лос-Анджелеса. Модели, которые он использовал на презентации, были его покупательницами, и большая часть украшений была взята из коллекции кристаллов и ювелирных украшений его матери 1980-х годов, которую она согласилась ему предоставить.
Семейные связи не являются чем-то новым для Дельвигера, который начал лепить из воска в ювелирной мастерской своей матери и работать с деревом вместе с отцом. Его первое знакомство с дизайном состоялось в 2019 году, когда он создал домашнюю куртку из лоскутного одеяла 19-го века, доставшегося ему от прапрабабушки. В прошлом изделия, которые он создавал, были одноразовыми, что было продиктовано необходимостью нехватки материалов, но он нашел коммерческий источник сырья, что позволило ему расширить сферу своей деятельности. Среди экспонатов, которые он продемонстрировал, был костюм, сшитый из ткани конца 19-го века, а также пальто и костюм, сшитые из французских льняных простыней.
Особенно выделялся костюм, на пиджаке которого было 250 жемчужин его матери, а на брюках — столько же. Со времени своего дебюта пять лет назад Stan завоевал поклонников, и этот новый источник оригинальных материалов означает, что его уникальные работы теперь будут доступны более широкой аудитории.
Аарон Поттс посвятил свою весеннюю коллекцию A. Коллекция Поттса посвящена теме “Городского океана”, в которой он использует свои дизайнерские коды и интерпретирует их в различных текстурах и оттенках синего. “Я начал искать все эти ткани, которые были бы не только синего цвета, но и имитировали бы свет, отражающийся от воды, и были бы похожи на движущиеся волны”, — сказал он. “Я хотел сделать это не так буквально, так что это скорее вдохновение, чем буквальность”., Поттс использовал различные ткани, такие как джерси, хлопок, деним и пайетки, для создания своей мужской и женской одежды. Его сила в дизайне проявилась в джинсовых изделиях, таких как комбинезон оверсайз, который он выделил в качестве ключевого элемента образа. Дизайнер также экспериментировал с новыми тканями и силуэтами, в частности, с моделями из облегающего трикотажа, к которым он тяготеет, чтобы придать баланс более объемным фасонам.
Еще одним новым силуэтом стало платье с цветными вставками, еще один ключевой стиль. Дизайнеры Salting Майкл Уорд (Michael Ward) и Манель Гарсия Эспехо (Manel Garcia Espejo) продолжили свое морское вдохновение весной 2025 года, обратив внимание на итальянское побережье после показа в Pitti Uomo в этом году. “Мы празднуем итальянское побережье и итальянскую жизнь — деревенскую жизнь у моря”, — сказал Уорд. “Мы обратились к итальянскому кино 60—х и 70-х годов и изучали в основном [Лукино] Висконти, [Федерико] Феллини, и мы многое почерпнули из фильма «Смерть в Венеции» — его богатство, и мы остановились на этом. ” Дизайнеры сотрудничали с итальянской типографией, чтобы создать архивный морской принт, который можно увидеть на таких ключевых изделиях, как рубашки на пуговицах с короткими рукавами и брюки свободного кроя. Итальянская атмосфера была подчеркнута благодаря ткани из прозрачного полотна, используемой для пошива кафтанов, платьев и отделок. В коллекции обновлена фирменная деталь в виде узелка, которая использовалась в качестве украшения как в мужском, так и в женском стиле. Дизайнер Джек Сиван вернулся в NYMD со своим лейблом Sivan — устойчивым брендом мужской одежды, основанным на функциональном образе, который ставит своей целью неподвластность времени, а не трендам.
Для своего весеннего выхода в свет, который считается вторым предложением дизайнера в области готовой одежды, Сиван вдохновился современным мужским пошивом, который “одной ногой стоит в 1880-х, а другой — в 1980-х годах”, — описал Сиван во время своей презентации, которая была удачно разделена на отдельные виньетки, изображающие вечеринка в саду. “Это мужская одежда для всех”, — воскликнул Сиван, рассказывая о некоторых ключевых образах, которые носили как мужские, так и женские модели.
В ассортименте появились модели с более пышными формами, жакеты, сшитые на заказ, которые должны более непринужденно сидеть на фигуре, двубортные и однобортные костюмы как драгоценных, так и натуральных тонов, и даже коричневые модели-тройки в мелкую клетку.
Также можно увидеть: расклешенные пальто в стиле тренч-реглан, укороченные спортивные куртки с объемными накладными карманами в сочетании с плиссированной юбкой, а также темно-синий вариант смокинга с чрезмерно широкими отворотами. Бренд Sivan работает уже около пяти лет, и большинство его клиентов — это люди, работающие на заказ, но он продолжает свои усилия по разработке готовой одежды, и в следующем месяце состоится презентация бренда. “До сих пор наши клиенты были ориентированы на мужчин, отличающихся особой индивидуальностью, и я хочу, чтобы это нашло отражение и в моей линии готовой одежды”, — сказал Сиван.
В весенней коллекции 2025 года Sermon Series выдвинула экологичность на передний план, создав стиль из переработанных материалов. “Это называется ”Серия проповедей», поэтому мы стараемся вдохновлять мужчин, используя идеи, основанные на вере», — говорит дизайнер Сантанна Хейс, которая совместно с Деклиеном Тормье разрабатывает дизайн бренда. “Мы берем простые силуэты и стараемся сделать их очень креативными. Такие модели вы нигде не увидите, но они созданы для тех, кто хочет выделиться”. Среди ярких фасонов — несколько джинсовых изделий в стиле пэчворк, плиссированный жилет из старых ремней и куртки волнистого силуэта. Одним из дополнений к мужскому дню в Нью-Йорке в этом сезоне стал Earthling, разработанный Эртом Крокеттом и Николасом Байером, которые черпали вдохновение в рок-н-ролле 1980-х годов.
Поэтому неудивительно, что дуэт, чья коллекция продается в магазинах Webster, H. Lorenzo и Patron of the New, назвал свою коллекцию “Голуби плачут”, отсылая к песне Принса той эпохи. Дизайнеры использовали название этой песни для украшения куртки—бомбера и продемонстрировали свою приверженность экологичности, использовав переработанные винтажные ткани в джинсовой ткани, включая джинсы в стиле пэчворк, трикотаж и кожу.
Многие изделия были расписаны вручную или расшиты бисером с использованием кристаллов Swarovski, а также английских булавок, гвоздиков и скрепок. Коллекция была задумана как дань эпохе культурного бунта, и Earthling удалось воплотить это в жизнь. Еще одним новшеством на выставке стала линия одежды Of Nothing, разработанная Джеком Фуллертоном из Бруклина, который также является разработчиком моделей и креативным директором. Коллекция состояла всего из двух рубашек, двух брюк и двух пиджаков, а также одного короткого и одного длинного пальто, выполненных из разных тканей, большинство из которых были привезены из Японии.
Несмотря на то, что силуэты были одинаковыми, использование разных тканей, в основном хлопка, шерсти и льна, помогало каждому изделию выглядеть по-разному. Фуллертон сказал, что его линия должна была быть “осознанной, медитативной и сдержанной”, и он добился этого благодаря небольшому, но интересному ассортименту.
Сложные времена также могут быть источником вдохновения, и так было в случае с дизайнером мужской одежды Кларой Сон, родившейся в Южной Корее, которая представила модельный ряд, вдохновленный мечтой, которую, по ее воспоминаниям, она пережила в трудные времена, отсюда и название коллекции — “Воспоминание”.
