Презентация проекта Fashion Sustainability Journey состоялась на Венецианском форуме 2024 года
ВЕНЕЦИЯ – “По сути, планета — это наш клиент”. Цитата модного футуролога Джеральдин Уорри подытожила настроения профессионалов отрасли на третьем двухдневном Венецианском форуме устойчивой моды, который проходил здесь, в Фонде Чини. Выступавшие сошлись во мнении, что на фоне экономического спада, геополитических потрясений и глобальных потрясений экологичность является еще более важным фактором выживания отрасли, ее конкурентных преимуществ и устойчивости. Однако на следующем этапе стремительного перехода моды к экологичности наблюдается ряд препятствий. “Бренды живут в экосистеме, которая подобна дереву, живому организму”, — сказал посол Diesel по устойчивому развитию Андреа Россо. “Потребители — это листья, ствол представляет людей бренда, его рабочую силу, в то время как корни — это цепочка поставок”, — сказал он, приведя одну из самых цитируемых метафор на форуме. “Таким образом, нам необходимо наладить связь с цепочкой поставок и потребителями, чтобы создать уникальную экосистему”, — сказал Россо. “Нам нужно наводить мосты и вступать в диалог с мирами, далекими от нашего.
Говоря о мировом текстильном секторе, мы должны построить новую индустрию и оставить позади старые клише и стереотипы”, — сказал президент Sistema Moda Italia, или SMI, Серджио Тамборини во вступительном слове. Итальянская текстильная ассоциация является одним из организаторов мероприятия наряду с Confindustria Veneto Est и консалтинговой компанией Европейского дома Ambrosetti.
Исследование консалтинговой компании “Just Fashion Transition 2024” предоставило объективную картину того, на каком этапе находится сектор моды на пути к экологичности — и что это примерно на восемь лет позже по сравнению с целями, установленными Стратегией ЕС по устойчивому и круговому текстилю на 2030 год. Риски и возможности, стоящие на кону, высоки, и соблюдение этих требований потребует от European fashion вложить 24,7 миллиарда евро в экологические инвестиции или согласиться на сокращение общей выручки на 156,7 миллиарда евро, говорится в исследовании.
Совместная оценка более чем 2900 итальянских участников цепочки поставок и европейских брендов показала, что 92 процента из них, многие из которых принадлежат к первой группе, не смогут осуществить необходимые инвестиции. “Отсутствие внутренних компетенций, по—видимому, является основной причиной нерегулярного надзора за ESG, в то время как низкая и постепенно снижающаяся рентабельность, а также высокий уровень задолженности делают инвестиции в декарбонизацию труднодоступными”, — сказал Карло Чичи, партнер и руководитель практики устойчивого развития Европейского дома Амброзетти. Глобальные цепочки поставок, не только в Италии, находятся под давлением и все более пристальным вниманием. “Возможно, мы зашли слишком далеко в вопросе объема потребления? Какие механизмы роста необходимо переосмыслить?” — задал вопрос Тамборини. “Страшно подумать об этом, но итальянским предпринимателям всегда удавалось преодолевать трудности”, — сказал он.
Эксперты подтвердили, что стремление отрасли решать экологические, социальные и управленческие проблемы для повышения устойчивости подкрепляется спросом со стороны политиков, конкурентоспособностью и фактическими доказательствами того, что они взаимосвязаны. “Опережающее восстановление означает опережающую экологическую устойчивость, которая способствует социальной устойчивости и превращается в конкурентоспособность. Это реальная проблема, с которой мы сталкиваемся”, — сказал Тамборини.
Однако, по мнению экспертов, в условиях фрагментированной реальности эти три компонента могут противоречить друг другу. “Экологичность, долговечность, повторное использование и переработка отходов еще больше снижают потребление и объемы, угрожая экономической устойчивости”, — сказал Андреа Сианези, президент Миланского политехнического фонда и PoliHub. Исходя из этого предположения, он полагает, что бренды могут прибегать к мерам по сокращению расходов, что еще больше сократит маржу, остающуюся у мелких и средних поставщиков, тем самым угрожая стабильности рабочих мест и, в конечном счете, социальной устойчивости. “Компании, обладающие властью и высокой рентабельностью, должны вести честную игру со своими партнерами по цепочке поставок, в противном случае они просто потеряют свой деловой потенциал, и все предприятие рухнет”, — сказал он, ссылаясь на метафору Россо.
Его прогнозы уже превратились в реальность. Как сообщалось, расследование антимонопольного ведомства Италии в связи с обвинениями в эксплуатации работников нескольких китайских фирм в Италии, производящих предметы роскоши, привело к началу расследования в отношении нескольких компаний, принадлежащих Dior Group и Armani Group, за возможное введение потребителей в заблуждение.
Сианези входит в состав комитета, возглавляемого префектурой Милана, целью которого является создание базы данных о цепочках поставок, чтобы помочь в расследовании случаев трудовой эксплуатации в секторе моды. Если последние 20 лет чему-то и научили отрасль, так это тому, что устойчивое развитие — это путь, на котором есть контрольные точки, успехи и спады.
Учитывая вызовы современной экономики, компании как никогда ранее должны ориентироваться на перспективу, заявили спикеры. По словам Джонатана Холла, управляющего партнера практики устойчивой трансформации Kantar, устойчивый переход — это не просто долгосрочное конкурентное преимущество, но и стимул для роста выручки.
Оценивая 100 крупнейших мировых брендов, составленных BrandZ, компания Kantar подсчитала, что устойчивое развитие принесло 194 миллиарда долларов прибыли и существенно повлияло на корпоративную репутацию компаний. По имеющимся данным, в 2023 году мир пересек шесть из девяти планетарных границ, которые являются безопасными границами для человеческого воздействия на девять важнейших процессов, которые в совокупности поддерживают стабильность и жизнестойкость Земли. “Что нам нужно, так это радикальная надежда и превращение самих себя в провидцев… Очевидно, что мы думаем о новой инфраструктуре.
Мы думаем о новых системах, но в глубине души это свидетельствует о том, что мы также ищем новые идеалы”, — сказал Уорри, футуролог моды, бывший модельер и специалист по прогнозированию тенденций. Представляя предпринимателей, политиков и организации, способные претворять информацию в жизнь, в качестве “декодеров” переходного периода, Уорри заявила, что, по ее мнению, временное давление рынка отвлекает усилия по обеспечению устойчивого развития и мешает отрасли заниматься настоящим, одновременно думая о долгосрочной перспективе. “Будущее всегда меняется.
Это не обязательно продолжение настоящего. Мы знаем это. Будущее — это множественное число. Будущее — это множество вариантов будущего. Потому что существует множество сценариев, — предложила она. “Мы не можем ожидать изменения результата, не меняя исходных данных. Бизнес-модель Fashion не является устойчивой. Система не является инклюзивной, и переход начинается с инклюзивности и представительства. Мы должны бросить вызов системе, которую мы контролируем”, — вторит Хакан Караосман, доцент бизнес-школы Кардиффа и давний сторонник устойчивого развития. Нынешняя экономическая стагнация, безусловно, может лишить компании стимулов к достижению своих целей в области ESG. “Мы заинтересованы в развитии бизнеса, ориентированного на перспективу, и в том, чтобы обеспечить переход от вчерашнего совершенства к завтрашнему дню”, — сказал Маттео Де Роса, главный исполнительный директор LVMH Me?tiers d’Arts. “Будущее — это сегодня, это вчера. Ответственность за это лежит на компаниях”, — сказал он.
Пожалуй, один из самых ожидаемых гостей форума, который в предыдущих двух изданиях собирал исключительно представителей итальянской и европейской цепочки поставок, прежде в значительной степени зависевших от сегментов моды премиум-класса и роскоши, глава отдела стратегии и корпоративных отношений Shein Питер Перно-Дэй, похоже, не собирался сдаваться. негативная реакция и критика, с которыми компания сталкивалась до сих пор. Стремительный взлет Шеина вывел ультрабыструю моду на передний план. “Это очень далеко от наших трубопроводов, но потребители вовлечены в это, и мы не можем игнорировать этот сектор”, — сказал президент SMI. Говоря о мелкосерийном производстве Shein, обратной связи с клиентами в режиме реального времени и полностью оцифрованной системе управления поставками, Перно-Дэй отметил, что эффективность в конечном итоге позволила компании добиться эффекта масштаба и обеспечить низкие цены. “Компания руководствуется уникальным видением, направленным на то, чтобы сделать красоту моды доступной для всех”, — сказал Перно-Дэй.
Сингапурская компания расширяет свой подход к ESG с помощью нескольких корпоративных и продуктовых инициатив, включая внедрение в прошлом году дорожной карты evoluSHEIN, “трехсторонней структуры, которая включает в себя как людей, так и планету и процессы. Идея заключается в том, чтобы создать стратегическую архитектуру, которую компания сможет развивать с течением времени .. чтобы убедиться, что наше видение создания моды также соответствует управлению нашим влиянием”, — сказал Перно-Дэй.
В сентябре прошлого года антимонопольное ведомство Италии начало расследование в отношении компании Shein в связи с возможными вводящими в заблуждение рекламными заявлениями на сайте об экологической устойчивости продукции. Исследования, проведенные за последние несколько лет, показали, что потребители являются движущей силой перехода к устойчивому развитию, но реальность такова, что интернет-гиганты, такие как Shein, опережают конкурентов, поскольку представители мирового поколения и миллениалы покупают их продукцию.
Исследование Kantar, представленное на форуме, показало, что 93 процента респондентов, принявших участие в недавнем опросе, указали, что хотели бы вести устойчивый образ жизни, но только 10 процентов придерживаются этого. По словам Луки Солки, управляющего директора по производству предметов роскоши Bernstein, одна из причин, по которой Shein находит отклик у молодого поколения, заключается в том, что он предоставляет доступ к широкому ассортименту товаров, позволяющему им формировать свой имидж, особенно в Интернете, где молодые поколения прилагают больше всего усилий для самовыражения. “Поэтому неудивительно, что молодое поколение потребляет больше, чем их предшественники, и это особенно верно для растущих рынков, а также для Китая… Эти модели имеют внешние эффекты, которые должны учитывать политики и социальные группы”, — сказал он
