Valentino от Алессандро Микелевича: взгляд максималиста на высокую моду

На черной доске были выведены красные слова - поэтические описания первой коллекции Алессандро Микелевича от высокой моды для Valentino. Такие слова, как “Vitruvian,” “Queen,” “Flowers,” и “Harlequin” настраивают на то, что должно было произойти. Последнее послужило подходящей прелюдией к первому образу: платье с рисунком арлекина и подчеркнутым силуэтом. Пышная юбка, украшенная крупными шерстяными бриллиантами, ниспадала каскадом до пола, в то время как лиф, ”искусно сотканный в том же стиле, но меньшего размера”, плотно облегал торс. Расклешенные рукава в игривую полоску подчеркивали приверженность Мишелева к исторической роскоши.

Только на создание одного предмета одежды ушло более 1300 часов кропотливой работы.”Это свидетельство мастерства ателье дома и кропотливого мастерства, которого требует высокая мода. Г-н Мишель уже давно является дизайнером, воплощающим фантазию в ткани.

Его работа в Gucci характеризовалась эксцентричным максимализмом, который переосмыслил современную роскошь, принеся ему признание и поклонников, похожих на культ. Его творческий язык - ”смесь исторических отсылок, украшений в стиле барокко и романтизма, изменчивого в гендерном отношении” - теперь нашел новое пристанище в Valentino, хотя и не без противоречий.

Появлялись платья за платьями, некоторые из них были великолепны, как придворные наряды викторианской эпохи, и изобиловали историческими аллюзиями: воротнички с оборками, вышитые вставки, слои роскошной парчи. Зрелище было неоспоримым. Это была высокая мода в ее самом театральном проявлении, не связанная с коммерческой целесообразностью. И все же в этом заключается дилемма: мода, по своей сути, является выражением художественного мастерства, но она также должна нравиться тем, кто будет ее заказывать.

Дебют Микелевича для Valentino был очень личным, коллекция, в которой он бесстрашно и самозабвенно исследовал свои особенности, раздвигая границы технического мастерства ателье. Но это также вызвало вопросы о том, насколько удобно носить. Мода существует за пределами прагматизма, но Валентино всегда был присуща легкость, непринужденность, которая скорее привлекает, чем отталкивает. Заметно отсутствовало то ощущение непринужденной элегантности, ”которое побуждает клиентов доставать свои чековые книжки”.

Возможно, проблема заключается в переходе. Дизайнеры, достигшие зенита своей карьеры в одном доме, редко добиваются мгновенного успеха в другом. Просто взгляните на Хеди Слиман в Celine post Saint Laurent. Или, возможно, это проклятие Gucci. Том Форд, изменив стиль Гуччи в 90-х, попытался воспроизвести это потрясающее культурное влияние с помощью своей одноименной линии женской одежды. Мишель тоже максималистка по натуре, он не занимается дизайном скромных маленьких красных платьев, которым суждено разлететься по полкам магазинов.

Критики в адрес этой коллекции было предостаточно: ”что-то из этого справедливо, а что-то отягощено ожиданиями, которые неприменимы к другим представителям индустрии. Когда Comme des Garguns выпускает скульптурные авангардные изделия, которые бросают вызов традиционным представлениям об одежде, критики хвалят это видение.

Когда дизайнеры предлагают одежду больших размеров, которая граничит с абсурдом, индустрия идет на провокацию. Почему же тогда Мишель придерживается других стандартов?

Возможно, ответ кроется в умении находить общий язык. Модницы хотят приобщиться к его видению, увидеть себя в мире, который он создает. В Gucci эта связь возникла без особых усилий: ремни Double G, блузки с бантом-бабочками, винтажная эклектика, которая пронизывала как готовую одежду, так и культурный дух времени.

Valentino под руководством Микеле еще предстоит найти золотую середину. Как выглядит новый бренд Valentino? Этот дом уже давно стал синонимом неземной женственности, изысканной грации, которая выходит за рамки модных тенденций. Постановка Мишелева, по крайней мере, в этой первой главе, скорее экстравагантна, чем возвышенна. Возможно, со временем он найдет баланс между поэтическим и прагматичным. А пока индустрия наблюдает за его работой с равной долей скептицизма и предвкушения.