WWD приглашает студентов стипендиального фонда моды на живые дискуссии
В преддверии ежегодного гала-концерта стипендиального фонда Fashion Scholarship Fund WWD пригласила студентов пораньше начать занятия в своей студии с различных панельных дискуссий, призванных познакомить новый класс с индустрией моды. Новый класс стипендиатов FSF включает в себя 130 студентов колледжей, признанных за их таланты и потенциал для изменения индустрии моды. Джеймс Фэллон, редакционный директор Fairchild Media Group, начал программу дня с сессии под названием “Ежедневное совещание по редактированию”. “В отделе новостей царит управляемая анархия”, — сказал он группе финалистов FSF. Фэллон рассказал о важности того, чтобы WWD поддерживала тесную и заслуживающую доверия группу руководителей, генеральных директоров и дизайнеров, в своих новаторских репортажах и ежедневных новостях отрасли. Хотя источники часто так или иначе настаивают на своем, когда уходят дизайнеры или происходят крупные перестановки в отрасли, Фэллон объяснил, что WWD не сообщает о каждом слухе, который попадает в редакцию, поскольку это может подорвать репутацию издания. “Основа того, что мы делаем, — это объективное освещение событий”, — сказал Фэллон. “Мода любит сплетни”. Кроме того, Фэллон предупредил об опасностях искусственного интеллекта как замены хорошей журналистики.
Он сравнил ChatGPT и другие программы, набирающие популярность, с Википедией и объяснил, что технологии никогда не смогут по-настоящему взять на себя роль журналиста и отношения, которые публикация выстраивала годами. Сессия завершилась советом для начинающих дизайнеров. Фэллон назвал долговечность и уникальное видение в сочетании с солидным бизнесом главным ключом к успеху, он предостерег от дизайнеров, которые постоянно следуют тенденциям и не имеют фирменного стиля.
Сразу после этого американский модельер Рид Кракофф присоединился к Фэллон на сцене, чтобы поделиться историей своей карьеры. Вспоминая о самом начале своего прихода в моду, Кракофф сказал, что это было абсолютно органично. Мода тогда еще не стала крупным бизнесом, и было очень мало публичных компаний. Только после того, как Кракофф попробовал себя в нескольких направлениях, он пришел в Parsons, почувствовал себя комфортно в этой отрасли и начал работать с дизайнерами, в том числе с Ralph Lauren.
Кракофф объяснил, что многому научился на протяжении всей своей карьеры, в том числе тому, как понимать бренд. Впоследствии Кракофф работал с Tommy Hilfiger, где он участвовал в запуске 10 новых категорий. Но Хилфигер в конце концов уволил его, потому что брюки Кракоффа стали ему великоваты. Около года он был безработным и устроился на работу к Труссарди в Милане. Но Coach позвонил ему и предложил встретиться с генеральным директором компании Лью Франкфортом, который убедил его присоединиться к проекту, чтобы изменить бренд к лучшему. Krakoff превратил его в мегабренд, который выходит за рамки сумок и включает в себя другие аксессуары и моду.
В 2010 году Krakoff запустила одноименный бренд Coach. Компания добилась успеха, одевая Мишель Обаму для ее официального портрета в качестве первой леди и обложки журнала Vogue, а также Дженнифер Лопес, но в конечном итоге дизайнер сказал, что этого было недостаточно.
Кракофф обратился к своим партнерам и попросил их либо сделать крупные инвестиции, либо прекратить существование бренда. “Это было очень печально, но я знал, что это просто не моя судьба”, — сказал Кракофф. После закрытия бренда Reed Krakoff он стал художественным руководителем Tiffany &Co., а затем присоединился к L Catterton в качестве стратегического советника и креативного директора дочерней компании John Hardy.
На вопрос, считают ли его сейчас специалистом по обновлению брендов, Кракофф согласился и сказал, что его роль заключается в том, чтобы “доставлять людям неудобства». ”Он отметил, что считает, что для достижения успеха нужно бросать вызов самому себе и проходить через периоды неопределенности. По его словам, бренды, которые попадают в ловушку, делая вид, что они занимаются только продажей продуктов, теряют доверие и клиентов. “Вы должны делать ставку на новизну, на новое видение. ”, Кристиан Юл Нильсен, дизайнер Aknvas, затем встретился с Бахом Май, дизайнером своего одноименного бренда, чтобы дать студентам совет по созданию собственного бренда.
Датский дизайнер Нильсен учился в Лондонском колледже моды и переехал в Париж, где работал у Нины Риччи, Кристиана Лакруа и Кристиана Диора под руководством Джона Гальяно и Рафа Саймонса. Тем временем Май, уроженец Техаса, учился в FIT, а затем переехал в Париж, чтобы получить степень магистра во Французском институте моды, Май работал в Prabal Gurung, Oscar de la Renta и в Maison Margiela под руководством Гальяно. И Нильсен, и Мэй работали в Париже над моделями высокой моды стоимостью в сотни тысяч долларов, но считали, что для большинства людей эта одежда недоступна.
Нильсен сказал, что его подход к своему бренду заключается в том, чтобы “выносить кутюр на улицы и привносить вдохновленные им детали”, работая так же, как в свое время в парижских домах моды. Мэй сказал, что для него, американца, Париж всегда был несбыточной мечтой. Вернувшись в США, он захотел использовать американский подход к моде, учитывая свое техасское происхождение, и изучить будущее американской моды.
Мэй сказала, что другими известными дизайнерами мероприятий в индустрии являются соотечественники из Техаса, такие как Дэниел Розберри из Schiaparelli, Брэндон Максвелл и Джексон Видерхофт. Нильсен рассказала о том, что создание имиджа является фундаментальной частью модного бизнеса, особенно в современную эпоху социальных сетей и цифровых технологий.
Мэй и Нильсен объяснили, что они не стали сразу устраивать показ на подиуме и использовали лукбуки и форматы презентаций, тем более что затраты на проведение показа растут в геометрической прогрессии. Но Нильсен призвал дизайнеров продолжать проявлять спонтанность и приглашать своих друзей в качестве моделей, а также использовать свои школьные связи, чтобы помочь бренду воплотиться в жизнь.
При этом Нильсен сказал, что считает планирование на 10 лет вперед невозможным. Он предложил начать с четкого плана, по крайней мере, на три сезона вперед, одновременно поощряя начинающих дизайнеров найти свою нишу и определить свою аудиторию. Мэй также заявила, что дизайнеры должны спросить себя: “Зачем вообще нужна эта одежда?” в рамках более широкой модной экосистемы, а не просто потакать своим желаниям. Мэй процитировала знаменитую цитату Тома Форда о том, как ему повезло, что он тратит “10 процентов времени на дизайн”, в то время как большая часть времени, затрачиваемого на ведение бизнеса, связана с тем, чтобы быть предпринимателем.
Далее Мэй объяснила, что модный бизнес невероятно сложен, и главное — понять, где найти деньги для финансирования этого бизнеса. Мэй дала студентам последний совет: “Вам не нужно конкурировать с этими крупными брендами, и не пытайтесь этого делать. Вы можете предложить что-то другое”. День завершился выступлением Эмили Мерсер, редактора отдела маркетинга WWD, и Томаса Уоллера, старшего редактора отдела моды и аксессуаров WWD, которые поделились своими идеями по созданию обложки WWD. Мерсер и Уоллер объяснили, что, в отличие от многих других изданий, они, как редакторы отдела маркетинга, в WWD отвечают не только за модные редакционные съемки, но и за написание обзоров модных показов, освещение недель моды и еженедельных новостей или тематических статей. Они согласились, что эта должность требует от них полной погруженности — от встреч с PR-агентствами бренда до общения с начинающими дизайнерами. “В обычный день вы можете проснуться утром и прийти на собеседование к генеральному директору”, — сказал Уоллер. “[А потом] на выходных кто-то прислал мне DM молодого бренда в Бруклине с просьбой показать его.
Может быть, в тот вечер мы ужинаем вместе, и вы думаете, что это модно — поужинать с Gucci, и это круто, но на самом деле это время для налаживания отношений и знакомства с людьми из индустрии”. Мерсер объяснил, что подготовка к фотосессии со знаменитостями или моделями — это совместная работа визуальной команды, арт-команды, сценаристов и модной команды, где директор по стилю, как правило, руководит и концептуализирует общую идею совместно с визуальным директором. “После этого мы выйдем на рынок и будем как бы курировать то, что будет на съемочной площадке с точки зрения моды”, — сказала она. Мерсер и Уоллер согласились, что взаимоотношения и сотрудничество являются одними из наиболее важных аспектов их работы.
Перед фотосессией команда дизайнеров работает вместе, чтобы определить направление, что показать и какую историю рассказать. На фотосессии ни одна задача не стоит перед кем-либо на съемочной площадке. .
