Рискует ли Нью-Йорк потерять свой статус столицы моды?

Как жители, так и туристы могут подтвердить, что Нью-Йорк немного утратил свой блеск после пандемии, и теперь в новом отчете указывается, что это относится и к индустрии моды. Город больше не является центром швейного производства в стране, каким он был на протяжении почти столетия, и индустрия моды находится на перепутье из-за множества факторов. И впоследствии это привело к тому, что популярность Нью-Йорка несколько снизилась по сравнению с Парижем и Миланом, говорится в статье “На перепутье: статус Нью-Йорка как мировой столицы моды". ”По заказу Партнерства в интересах Нью-Йорка совместно с McKinsey &Co. был проведен анализ, в котором приняли участие более 40 руководителей отрасли и инсайдеров.

В нем приняли участие представители брендов, розничной торговли, инвесторы, СМИ, арендодатели, торговых выставок и образовательных учреждений. Здесь есть над чем подумать. В 40-страничном исследовании говорится, что правительство и лидеры отрасли должны решить, делать ли стратегические инвестиции в будущее отрасли или рисковать потерять вклад моды в экономику, культуру и бренд города.

Наряду с предположением о том, что первоклассные дизайнеры и их компании в меньшей степени взаимодействуют с Нью-Йорком и его учреждениями, в отчете говорится, что проводимая раз в два года Неделя моды в Нью-Йорке стала менее заметной. Добавьте к этому тот факт, что все меньше студентов заканчивают программы в городских школах моды, а многие из тех, кто заканчивает их, предпочитают работать в других местах.

Кроме того, существует глобальная рассредоточенность цепочки поставок и текущие проблемы в ней, а также интерес потребителей к онлайн-покупкам и то, как это влияет на коммерческую недвижимость и розничную торговлю. В эксклюзивном интервью в пятницу Кэтрин Уайлд, президент и главный исполнительный директор Партнерства в интересах Нью-Йорка, признала существующие проблемы, но выразила оптимизм в отношении будущего.

Интервью с сотрудниками таких компаний, как LVMH, Tapestry, Bloomingdale's, Macy's и Lafayette 148, показали, что “мы по-прежнему остаемся столицей моды, особенно благодаря инновациям в области готовой одежды”, - сказала она. “Но вопрос в том, сможем ли мы сохранить это, учитывая проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня?” Члены партнерства и лидеры отрасли понимают, о чем идет речь, и хотят действовать, - сказал Уайлд. “Мы были знакомы с тем, насколько важна индустрия для нашего глобального бренда, статуса знаменитости, рабочих мест и экономики”, - сказала она. Одним из факторов, по ее словам, являются тарифы для Китая, которые были введены при бывшем президенте Дональде Трампе и продолжались при администрации президента Джо Байдена. Она также выделила текущие проблемы в цепочке поставок, которые начались во время прекращения пандемии.

Проблемы отрасли связаны с развитием электронной коммерции и быстрой моды, а также с постоянно растущей стоимостью жизни и недвижимости в городе, что негативно сказывается на возможностях молодых талантов жить и работать здесь. (По состоянию на эту неделю средняя месячная арендная плата за однокомнатную квартиру в городе составляла 3158 долларов за площадь в среднем 442 квадратных фута. ) В исследовании подчеркивается, что поддержание полноценной работы отрасли является ключом к экономической мощи города и его международному имиджу. В 2022 году объем продаж модной одежды, ювелирных изделий, обуви и других товаров в городе составил 96 миллиардов долларов.

В эту цифру входит 51 миллиард долларов прямых продаж и 45 миллиардов непрямых продаж. Мода, конечно, также является источником создания рабочих мест. Два года назад в отрасли было занято более 130 000 жителей, и на ее долю приходилось более 20,4 миллиарда долларов валового городского продукта. Но рыночная стоимость всех модных товаров и услуг, производимых в городе, упала на 13%. За период с 2012 по 2022 год этот показатель вырос на 6%, и, согласно отчету, он еще не восстановился полностью. Кроме того, в пяти округах в сфере моды работает почти на 50 000 человек меньше, чем десять лет назад. В период своего расцвета, с 1920 по 1980 год, в швейном районе города было занято около 46 процентов рабочей силы города. Однако в 60-х годах более дешевое оффшорное производство одежды в Гонконге, Сеуле и других регионах начало вытеснять отечественное производство, и со временем это только усилилось.

К 2018 году на местное производство приходилось 4% всех рабочих мест в швейных районах, и, в свою очередь, городские власти согласились отменить зонирование, чтобы привлечь более широкий круг предприятий. Совсем недавно, в этом году, Корпорация экономического развития Нью-Йорка (New York City Economic Development Corp.).

Впервые была запущена программа M-CORE, направленная на поддержку реконструкции неэффективных коммерческих зданий путем предоставления налоговых льгот застройщикам. Эта инициатива включает в себя усилия, направленные на развитие сегментов индустрии моды.

Уайлд высоко оценил один из примеров взаимодействия частного и государственного секторов, который был инициирован компанией M-CORE - 31—этажную башню на Уотер-стрит, 161, которая принадлежит и управляется компаниями WSA Waterfront LLC и Milky 100 LLC и модернизируется для привлечения арендаторов из сферы моды, искусства, креатива и технологий. размеры. Торговые центры, офисы, производственные помещения, художественные галереи, кинозалы, конференц-залы и другие помещения будут частью гибридной планировки.

По словам Уайлда, тот же девелопер работал с начинающими дизайнерами в бруклинском пространстве. “Дело в том, что правительство не вкладывает деньги первыми и не забирает их последними”, - сказала она. Городская экосистема моды значительно более рассредоточена, чем в прошлые десятилетия.

В настоящее время в Швейном районе, который охватывает примерно 24 квартала от 34-й до 42-й улицы и простирается от Пятой до Девятой авеню, насчитывается около 125 000 рабочих мест. Однако это не только швеи и закройщики моделей. В их число входят художники, архитекторы, графические дизайнеры, некоммерческие организации, службы поддержки бизнеса и другие коммерческие арендаторы. Район Мидтаун больше не является домом для универсальной городской модной экосистемы. Начиная с 90-х годов, многие известные дизайнеры и крупные производители, наряду с более мелкими, переехали из этого района в другие манхэттенские анклавы и воспользовались большим пространством в Бруклине. По словам Уайлда, такие гибридные проекты, позволяющие по-новому сочетать недвижимость и моду, являются поводом для оптимизма.

В течение многих лет в центре внимания было субсидирование швейного района, но это было тогда, когда город был производственным центром. Эта модель устарела, учитывая, что Нью-Йорк является “центром рынка художественного дизайна”, - сказал Уайлд. В 2022 году более 2600 дипломов и сертификатов, связанных с модой, были вручены студентам Технологического института моды, школы дизайна Парсонса при Новой школе и Института Пратта. По словам Уайлда, доступность жизни и ведения бизнеса в городе “кардинально изменилась”. “Сейчас мы являемся третьим по дороговизне городом в мире после Сингапура и Цюриха [согласно индексу стоимости жизни Numbeo по городам. ] Это тяжело для всех отраслей промышленности [в городе. ] Но наш ключ к успеху в сфере моды в том, что мы всегда привлекали молодые таланты разного профиля.

Сейчас для них это слишком дорого, и они могут работать удаленно. Им не обязательно быть здесь. Это сочетание привело к замедлению притока молодых талантов”. По ее словам, это привело к сокращению рабочих мест, объемов производства в экономике и зачислению студентов в учебные заведения, связанные с дизайном, что подпитывает таланты. Еще при администрации бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга город предпринимал различные усилия по поддержке инкубаторов, но “эти усилия не были устойчивыми без 100-процентного государственного финансирования”, - сказал Уайлд. - В дальнейшем главное - привлечь руководство отрасли к сотрудничеству с правительством и некоммерческим сектором”. Рекомендации касаются поддержки со стороны правительства и других секторов, а также руководства отрасли.

В прошлом государственное финансирование определенных инициатив продолжалось в течение нескольких лет, прежде чем было прекращено. “Это не было устойчивым, потому что в отрасли никогда не существовало модели, которая была бы по-настоящему принята. Мы надеемся, что некоторые из новых моделей [приживутся]”.